Erik N

La fête de Ganesh à Paris

2009-10-18T09:15:00.000+09:00

Fin août, chaque année, le 18ème arrondissement de Paris s'enflamme de rythmes hindous et de couleurs karmiques. La fête du dieu Ganesh prend la forme d'une grande procession qui part du Temple de Ganesh (72 rue Philippe-de-Girard) et avance dans les avenues du 18ème (Faubourg St Denis, Marx Dormoy, Ordener, Barbès...) pendant quatre heures.

Au temple on s'active pour préparer les offrandes et les nourritures sacrées. Difficile d'approcher, le lieu est étroit et il y a énormément de monde.

Ganesh est le dieu-éléphant de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. En tête de procession défilent des musiciens, danseurs, danseuses, certaines portent sur leurs têtes des pots de terre cuite où brûle du camphre.

A intervalle régulier, des noix de coco sont brisées. La coquille symbolise l'illusion du monde, la chair le karma individuel et l'eau l'ego humain. En brisant la noix de coco, on offre son coeur à Ganesha. Ces scènes sont très impressionnantes de violence soudaine lorsqu'une dizaine d'hommes se jettent sur un tas de noix et les cassent une à une, furieusement, très vite, sur la route.

L'eau des noix, ainsi déversée sur la route, prépare le passage du char du dieu Ganesh, tiré par deux grandes cordes de vingt mètres chacune. Le char est recouvert d'étoffes rouges et blanches. La symbolique est forte : Ganesh écrase l'ego des hommes, détruit désir et attachement avec sa hache afin de supprimer agitation et chagrin.

Toute la communauté indienne de Paris est présente, en habits traditionnels. Couleurs vives et multitude de bijoux pour les adultes ; or, beige et noir pour les enfants, le spectacle est total.

Le trajet de la procession est ponctué de tables d'offrandes, les fervents sont en transe. On a du mal à croire que l'on est encore à Paris, quel dépaysement !

Norvège : 5ème partie, Oslo

2009-10-11T09:15:00.001+09:00

7ème jour, suite

Le bateau nous ramène en ville et, avant de poursuivre, nous flânons un moment dans Aker Brygge, à l'architecture flambant neuve faite de verre et d'acier. Le contraste avec l'architecture traditionnelle du centre est étonnant.

L'après-midi sera dédiée à la découverte du nord-ouest : en partant de Majorstuen, le quartier de la mode et des magasins de vêtements, on redescend doucement vers le port via des rues très belles.

Les immeubles fin XIXème ou début XXème sont tous colorés, parfaitement entretenus et témoignent d'une certaine opulence. De fait, Oslo a longtemps été une des villes les plus chères au monde, récemment détrônée par Paris en 3ème position (Tokyo et Osaka au Japon conservant les deux premières places).

Deci delà, des bars et des cafés permettent de profiter d'une belle journée en terrasse. D'autres se prélassent dans les nombreux squares et parcs. Nulle part il n'y a foule ou cohue. Il y a de la place et les habitants ont l'air de prendre le temps de vivre. Quel contraste avec Paris où tout le monde court, stressé, où le moindre endroit un peu cosy est bondé et doit se mériter en faisant la queue...

Nous faisons une pause à un de ces cafés où la carte est rédigée en français et où les boissons sont préparées sur une rutilante machine à expresso par une Barista expérimentée. Miam.

La promenade se termine au bout de la grande avenue Karl Johans Gate par un coup d'oeil sur le palais royal, de peu d'intérêt en fait. Son architecture froide et sans fioriture, l'esplanade aux dimensions inhumaines déçoit.

En soirée nous retournons dans le quartier des docks où nous avons réservé le restaurant "Lofoten Friskrestaurant". Le dîner sera très agréable : plats plutôt bons, service aux petits soins. Un bon Riesling pour accompagner le tout...

Nous échangeons quelques mots avec des français aux tables voisines. Une jeune femme est expatriée ici, mais n'y a pas encore passé d'hiver, dommage cela aurait été intéressant de savoir s'il est aussi rude qu'on l'imagine.

Quelle belle journée !

8ème jour

Dernière matinée dans la ville, le ciel est d'un bleu intense. En suivant les conseils de notre livre-guide, nous tentons de trouver le quartier médiéval, 10 minutes de marche derrière la gare. Le coin est désert et quelques ruines, à peine des soubassements, sont coincées entre une autoroute, le port de containers et les voies ferrées. Tags, seringues par terre, quelques jeunes tatoués traînent un peu plus loin, on ne se sent pas en sécurité ici. Sauve qui peut !

Le chemin du retour vers le centre passe par le nouvel Opéra, inauguré l'an dernier, un bâtiment d'exception. Dessiné par des architectes norvégiens, il abrite une grande salle de concerts et quelques auditoriums plus petits. Son aspect extérieur est de toute beauté, avec des formes qui rappellent un grand paquebot.

Le toit de l'édifice est une pente douce qui prend pied dans la mer et monte jusqu'au-dessus de la salle de concert. Entièrement en marbre blanc, parfois texturé, parfois lisse, on peut le parcourir, admirer les réflexions de la ville dans la surface vitrée de l'atrium et poursuivre jusqu'au point de vue tout en haut.

En rendant ainsi accessible à la promenade le toit de l'Opéra, les concepteurs ont réussi un beau geste : rendre, d'une certaine manière, à la population un lieu qui est traditionnellement réservé aux élites.

L'endroit est clairement à classer dans les plus belles architectures au monde et peut être est-ce même le plus beau bâtiment moderne d'Europe ?

Enfin, recoin encore inexploré du centre ville, nous flânons dans le château fort Acker Fortress, bel ensemble royal du XVIIIème. L'intérieur n'est pas ouvert le dimanche matin.

Un dernier regard sur une des places ombragées du centre, sur la baie et il est temps de quitter ce pays. Oslo fait une très forte impression ; sérénité, qualité de vie, calme, propreté, autant de qualificatifs flatteurs. Pas étonnant que cette perle du Nord soit aussi recherchée et aussi chère, les habitants peuvent profiter d'un centre ville agréable et de la mer l'été, de promenades dans une nature exceptionnelle à 20 minutes de métro toute l'année, de stations de ski à 30 minutes du centre l'hiver.

Mais ceci a un prix. Au solstice d'hiver, le 21 décembre, le soleil se couche à 15h pour un ensoleillement quotidien d'un peu moins de six heures... Ce manque de lumière est semble-t-il difficile à vivre et cause de nombreuses dépressions.

Norvège : 4ème partie, Oslo

2009-10-03T17:48:00.006+09:00

7ème jour

Après un petit déjeuner copieux au buffet de l'hôtel, nous partons pour Bygdøy, la presqu'île au sud-ouest du centre ville, très résidentielle, où sont situés plusieurs musées.

Une navette maritime de la ville (accessible avec le même pass que le tramway, pratique !) traverse la baie et permet de profiter de la vue sur la mairie et le quartier neuf d'Acker Brygge, découvert la veille au soir. La vente des tickets à bord se fait avec une antique sacoche-caisse.

Nous décidons de visiter le Northfolk Museum, un vaste parc où des maisons traditionnelles de toute la Norvège ont été déplacées ou reconstituées. Les 10 minutes de marche entre le port et le musée se font au travers d'un quartier ultra résidentiel. Les maisons sont magnifiques, qui font penser à la haute bourgeoisie américaine ou au style "quaker".

Le musée permet de découvrir d'abord divers bâtiments d'anciens villages du 14 au 18ème siècle. Constructions en bois, toits végétalisés, pilotis en pierre, l'habitat écolo n'est pas vraiment une nouveauté ici. Les intérieurs sont humbles mais fonctionnels, quelques frises viennent égayer l'austérité sombre de ce passé rural. La promenade dans ce vrai-faux village à l'ombre des grands arbres est particulièrement agréable.

Point d'orgue de la visite, une incroyable église en bois de 1216 superbement sculptée dehors et peinte à l'intérieur. L'Unesco a d'ailleurs classé patrimoine de l'humanité un bâtiment similaire, moins beau mais qui a le mérite d'avoir été conservé à son emplacement historique.

Replacer la Stavkirke de Gol dans son contexte demande un peu d'imagination. Début du XIIIème siècle : le Christianisme s'empêtre dans une 4ème croisade et multiplie les cathédrales gothiques en Europe dans un souci d'asseoir son pouvoir auprès des populations.

A l'intérieur on peut admirer la structure en bois et au dessus de l'hôtel une remarquable version rustique de "La Cène". Près de 300 ans avant Léonard de Vinci, la fresque dépeint avec une grande précision le Christ au centre entouré des apôtres. Dan Brown réussirait-t-il à vous persuader que le personnage à droite du Christ est une femme, ici aussi ?

Nous avons beaucoup de chance : en ce moment le festival "Music Days in Oslo" propose de nombreux mini concerts au fil de la journée dans ce parc. Dans l'église c'est une soliste violoncelliste qui interprète magistralement un morceau contemporain. Je n'avais jamais entendu de tels sons sortir d'un violoncelle...

Dans une des grandes salles du musée, un autre concert nous attend. L'orchestre BIT20 Ensemble, une des plus importantes formations de musique contemporaine de Scandinavie (20 CDs enregistrés, invités de Radio France plusieurs fois) nous interprète une pièce sublime de Karin Rehnqvist, Where the Raven Blanches (Där Korpen Vitnar).

Inspirée par les procès de sorcières en Europe au XV et XVIème, la compositrice a voulu faire sentir la condition de la femme à cette époque. L'orchestre mêle des mélodies folk à des accents résolument contemporains afin de créer l'ambiance musicale onirique parfaite pour supporter un chant solo d'une pureté sublimement délivrée par Ukrika Boden, une grande chanteuse folk suédoise, figure de proue du groupe Ranarim.

Nous avons ainsi pu assister, de façon totalement fortuite, à une demi-heure de magie musicale. J'ai personnellement ressenti ce concert avec beaucoup d'émotion, peut être parce que ces mélodies folk ont des intonations celtes qui me ramènent à mes sources ? Ou tout simplement parce que la pièce était particulièrement bien écrite et bien interprétée...

Suite et fin dans la 5ème partie...

Norvège : 3ème partie, Randonnée, Oslo

2009-09-27T19:31:00.005+09:00

5ème jour

Départ à 9 heures sous le vent mais avec des éclaircies. Pour la deuxième randonnée du voyage nous descendons dans les gorges en longeant un lac puis un second. Les chemins sont et seront toute la journée très techniques, peut être encore plus que la veille : nombreux passages boueux, dalles rocheuses et glissantes, passages à gué, etc.

Le deuxième lac est charmant, on s'y baignerait presque. La maisonnette colorée sur la berge et qui se reflète dans l'eau noire et lisse est une image de carte postale. Des bouts de ciel bleu et quelques rayons de soleil mettent de la vie dans cette vallée.

Le chemin remonte et nous passons par un boyau taillé dans la roche, en surplomb du vide. Heureusement le chemin est assez large et sécurisé par une main courante. Aucun danger, donc, ouf ! Les gorges se succèdent avec des vides impressionnants et de beaux torrents aux eaux noires et vertes.

Historiquement ce sentier, qui nous semble déjà difficile à randonner malgré nos équipements (chaussures adaptées, bâtons de marche), était le seul itinéraire pour joindre le hameau d'Østerbø à la ville la plus proche. Au XIXème, les habitants devaient l'emprunter par tout temps, été comme hiver, pour se rendre en ville. Il est difficile d'imaginer les expéditions et les risques que devaient représenter de tels trajets en portant un cercueil (pendant longtemps le cimetière le plus proche était "à la ville") ou un couffin (pour les baptêmes)...

6ème jour

De bon matin nous quittons le refuge pour retrouver Flåm, blottie au fond d'un Fjord. De là un train touristique couvre en une heure les 20 kms jusque Myrdal où on retrouvera la ligne régulière Bergen-Oslo.

Ces quelques kms mythiques construits entre 1923 et 1947 enchaînent passages vertigineux à flanc de roche et belles vues sur plusieurs vallées. La plupart des vingt tunnels ont dû être creusés à la main, l'accès étant trop difficile pour les engins motorisés. Et toujours dans le paysage ces maisons colorées, ces prairies et ces cascades, dont certaines atteignent plusieurs centaines de mètres de haut.

Un peu avant la destination, le train s'arrête au bord de l'énorme cascade "Kjosfoss". Pause photo rapide et on enchaine avec la ligne régulière vers Oslo dans une sorte de TGV de très bon confort. 15 minutes après le départ, nous passons sur un plateau, et la voie longe un lac bordé de glaciers... très impressionnants.

Et nous voilà en fin d'après-midi à arpenter les rues d'Oslo. L'artère principale piétonne "Karl Johann gate" relie la cathédrale (fermée, en travaux) au palais royal. Nous passons successivement par le marché aux fleurs, le parlement, le théâtre national, et la mairie, dont l'architecture massive en briques foncées rappelle, par exemple, l'ancienne usine réhabilitée en Tate Modern à Londres.

Nos pas nous amènent à la National Gallery 40 minutes avant la fermeture. C'est peu mais le musée est gratuit et de taille raisonnable, alors... En passant rapidement dans les salles de peintres locaux pas forcément à notre goût, on a un peu de temps pour admirer quelques merveilles... Une salle entière de tableaux de Munch, dont une version du fameux cri.

A voir également le célèbre Madame Zborowska de Modigliani, Madame Mette en robe du soir de Gauguin, ou l'auto portrait de Van Gogh. Une fort belle collection ! On note également des oeuvres intéressantes d'artistes locaux : Erik Werenskiold, Gerhard Munthe ou Asta Nørregaard.

Après un rapide dîner, nous flanons vers le port et les ancien docks récemment réhabilités. C'est en fait toute une zone moderne et vivante qui s'étale le long des quais. Aux terrasses des restaurants locaux (poisson, cuisine régionale) et internationaux (TGI Frifay's), une foule mélangée d'habitants d'Oslo et de touristes apprécie la bière qui coule à flots ou un dîner tardif.

C'est très animé sans être "attrape touriste", vraiment agréable. On se promet un bon restaurant de poisson ici le lendemain soir. Mais il se fait tard, déjà...

Norvège : 2ème partie, Fjord et randonnée

2009-09-20T06:08:00.004+09:00

3ème jour

Une partie de cette journée sera consacrée à une mini croisière dans le plus long fjord de Norvège. Une première navette s'enfonce dans le Sognefjord à toute allure. Il fait bien froid sur le pont et il fait gris : l'eau est gris foncé, le ciel gris clair, la forêt vert sombre et on glisse dans un monde sans couleurs, on navigue en noir et blanc.

Puis nous changeons d'esquif pour une sorte de Ferry beaucoup plus lent et avec plus de place en extérieur. C'est dans le Nærøyfjord que nous continuons, étroit, encaissé et, éclairé par un soleil timide, le paysage devient impressionnant. Nous sommes sur la mer, mais entourés de montagnes aux neiges éternelles.

De temps en temps une maison colorée ou un petit village entouré de verdure. Quelques éclaircies permettent de belles photos. La température s'adoucit au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le fjord. On fait la course avec un paquebot de croisière. Des cascades vertigineuses ponctuent la ligne douce des forêts.

En fin d'après midi nous atteignons le fond du Fjord et le petit port de Gudvangen. Changement de moyen de locomotion, c'est maintenant un petit bus et des routes pittoresques. Les tunnels interminables (parfois plus de 10 kms de long) alternent avec les vallées encaissées. On passe à côté de Flåm, où nous reviendrons dans quelques jours.

Notre hébergement pour les trois nuits suivantes : un refuge de montagne dans le hameau d'Østerbø, 820 mètres d'altitude. Ce sera le point de départ de deux grosses randonnées. L'auberge est au bord d'un grand lac, certaines maisons aux alentours ont des toitures végétalisées. La construction de ces couvertures vertes semble simple : un plastique isolant épais posé sur une toiture en tôle ondulée, de la terre et des graminées locales.

Hors de question d'aller passer la tondeuse sur le toit. C'est donc un tapis d'herbes sauvages de 30 cm de haut qui couvre la maison. Les avantages thermiques sont évidents : la couverture de terre et végétaux est un excellent isolant en hiver et apporte de la fraîcheur en été.

4ème jour

Le lendemain matin, l'objectif est d'atteindre les hauts plateaux qui surplombent le lac. Il faut commencer par monter sur le versant à l'ombre de la rivière, dans les bois. Le soleil et le ciel bleu disparaissent pour laisser place à un ciel de traîne qui nous couvrira toute la journée, la pluie nous épargnant toutefois.

Le sol de tourbière est spongieux et on doit passer à gué de nombreux petits ruisseaux d'eau claire pour continuer de gravir une succession de plateaux de plus en plus élevés. Première étape et beau paysage lorsque nous atteignons un groupe d'anciennes cabanes de bergers proche d'une cascade (pas très haute mais gros débit). Il faut la traverser par un pont de bois suspendu au dessus du torrent bouillonnant : sensations garanties !

Sur ces plateaux la végétaion est rase, mais riche de fleurs et lichens divers. Au pied des maisonnettes un champ de linaigrettes égaye le paysage de pompons blancs. On se croirait au beau milieu du jeu Flower !

Il faut encore monter pour atteindre des neiges éternelles (à 1400 mètres seulement...) et admirer une grande cascade à plusieurs étages. Le débit de l'eau est énorme déjà, mais au printemps, à la fonte des neiges, il doit être encore 2 à 3 fois plus important...

Nous déjeunons a l'abris de quelques rochers. Il fait bien froid, peut être à peine 14°.

La grimpette continue pour atteindre le sommet et longer un duo de grands lacs surplombés de névés. Au bord de l'eau la neige est épaisse et compactée en glace, comme un mini glacier. L'eau est noire et inquiétante. Qu'elle doit être froide !! Certains s'essayent même à une bataille de boules de neige, sans grand succès tant la neige est gelée et dure.

Le chemin des crêtes est marqué par des cairns. Notre route croise deux chasseurs : sac à dos, fusil à l'épaule, ils vont aller camper dans la montagne pour être aux premières places de l'ouverture de la saison de la chasse au Renne, le lendemain.

Le retour est aussi technique. Gués, rochers glissants, mousses spongieuses où le pied s'enfonce parfois jusque la cheville. Nous sommes finalement de retour au gîte en fin d'après midi. 600 mètres de dénivelé à monter et descendre, c'était une bonne journée !!

Norvège : 1ère partie, Bergen

2009-09-12T05:25:00.006+09:00

Pour la première partie de ces vacances d'été, nous avons voulu chercher le frais (fuir la canicule et les 35° à Paris), sans aller trop loin. Pas de long courrier, pas de décalage horaire, ainsi était le "cahier des charges".

Petit à petit une destination s'est imposée : la Norvège. Proche et offrant surtout un mélange de ville et de nature qui semblait équilibré. Aucun souci à prévoir au niveau hygiène, délinquance, etc, il s'agit d'un des pays les plus riches et les plus sûrs d'Europe.

1er jour

Juste après le 15 août nous nous envolons donc vers Bergen, la deuxième ville du pays, avec à peine plus de 250,000 habitants. C'est petit, donc, mais historiquement important. L'avion atterrit sous des trombes d'eau ! Heureusement que nos sacs de voyages sont étanches, certains ont déjà leurs affaires humides, leurs valises en toile détrempées lors du court séjour sur le tarmac.

Nous avons toutefois de la chance. Le temps de s'installer dans une auberge de jeunesse en centre-ville et les averses s'espacent. Il va être possible de faire une première promenade entre les gouttes. Le centre touristique est essentiellement composé d'un alignement de maisons traditionnelles et de leurs entrepôts, le long du port.

Plus loin, la résidence fortifié Rosenkrantztarnet est le plus grand bâtiment médiéval en pierre de Norvège (1261 à 1560). Un donjon et une église, faits de roches noires locales, sont connectés par un long hall couvert, aux murs blancs de chaux, qui abrita le mariage du fils du roi Hakonsson au XIIIème siècle.

Dès que l'on s'éloigne des quelques rues "à touristes", la ville est calme et belle. Peu de grands immeubles, surtout des maisons de 2 à 4 étages, toutes magnifiquement entretenues, aux ravalements et aux jardinets impeccables.

Après un roboratif dîner dans une brasserie traditionnelle (décor germanisant, saumon frais, morue), nous revenons à l'auberge et son ascenseur antique, pas forcément très rassurant (mis en service en 1936 comme le certificat en atteste !).

2ème jour

Notre guide nous emmène en promenade sur la montage qui surplombe le centre-ville. Les touristes et les locaux utilisent un funiculaire particulièrement à pic pour se rendre sur ce plateau boisé. De multiples chemins le sillonnent et permettent un footing, une promenade, ou du ski de fond l'hiver. Un véritable poumon vert pour les citadins de Bergen.

Afin de mieux apprécier le charme des quartiers résidentiels et de prendre le temps de sentir la ville, nous montons à pied. Une fois passée la gare du funiculaire Fløibanen, il n'y a plus que nous pour apprécier ces ruelles aux maisons colorées. Les plus traditionnelles sont en bois, au bardage spécialement étudié pour laisser filer la pluie qui tombe ici une bonne partie de l'année.

Puis le chemin passe dans la forêt et devient petit à petit plus agréable, avec de jolis sous-bois en mousse. Au passage, on passe par une grande "girouette" en métal qui indique le sens du vent pour toute la ville. On s'arrête pour déjeuner au bord d'un lac au bel effet "miroir" tant la météo est sereine aujourd'hui.

Alors qu'une partie du groupe décide de poursuivre l'exploration des chemins sur le plateau, nous préférons redescendre en admirant la vue panoramique sur la cité. En effet, une visite guidée du musée de la Ligue Hanséatique est possible en début d'après midi et il ne faut pas louper cette chance d'en savoir plus sur l'histoire de ces vieilles maisons.

Le guide est un norvégien au français excellent. Il fait juste quelques fautes mignonnes en glissant du coté de l'anglais lorsque le français et l'anglais se ressemblent. Il dira ainsi "apprentice" au lieu de "apprenti". Il nous conte alors la surprenante histoire de ces comptoirs de commerce allemands qui étaient très puissants du XII au XVIIème siècles.

Ces maisons sont classées patrimoine de l'humanité Unesco pour leur valeur démonstrative du mode de vie ici vers 1300. En effet, bien qu'elles aient été reconstruites vers 1700, suite à un des nombreux incendies qui ont ravagé la ville, ce travail a été fait à l'identique de ce qui existait auparavant (plan, technique de construction, aménagement intérieur, mobilier...).

Cette portion du port, ce groupe de maisons en bois et d'entrepôts, était une "ville dans la ville". Ne vivaient ici que des marchands allemands et uniquement des hommes. L'autorité norvégienne s'arrêtait aux portes de la guilde, ce qui n'était pas sans poser problème. De nombreux cas de femmes norvégiennes violées par ces hommes seuls ont été déplorés, à tel point qu'un système de prime avait été mis en place pour encourager la délation entre allemands et tenter de rétablir l'ordre.

Une hiérarchie stricte séparait les différentes étapes du parcours d'un marchand. Apprenti tout d'abord, puis contre-maître et enfin maître. Ces strates de société se retrouvent dans l'architecture même des maisons. Ainsi les apprentis devaient coucher dans des lits-clos sombres et fermés de l'extérieur (pour éviter les escapades nocturnes), alors que le maître disposait d'une belle chambre individuelle parée de tentures et tableaux. Le contre-maître avait la lourde tâche de veiller sur la discipline parmi les apprentis, tout en bénéficiant d'un confort intermédiaire.

Les marchands commerçaient surtout du poisson (morue séchée, hareng), du bois et ces routes maritimes ont ainsi prospéré jusqu'au XVIIème siècle avant de péricliter. Les comptoirs ferment alors peu à peu.

Nous sacrifions à la tradition touristique locale : pour dîner nous dégustons un fish & chips et une assiette de saumon directement sur le port. Puis, étant donné que le jour s'étire ici jusque tard dans la soirée, nous continuons de découvrir cette ville un peu au hasard. La faculté, une église derrière le nouveau port, puis un quartier plein de charme se dessine. Ruelles aux formes alambiquées, maisonnettes colorées, devantures fleuries.

Les maisons sont historiques ou neuves, mais toujours très bien entretenues et décorées avec ce goût "design" célèbre dans le nord de l'Europe. Il faut vraiment prendre le temps de marcher et de sentir cette ambiance calme, détendue qui se dégage de ces quartiers. Les boutiques ferment vers 18h, la ville semble assoupie, comme dans un rêve...

Bretagne secrète

2009-04-20T06:26:00.002+09:00

Petite excursion en Bretagne ce dernier week-end de pâques. Première étape : la région de La Baule, Pornichet, Le Croisic, Guérande. Mais plus original c'est dans le Parc naturel de la Brière que je vous emmène, malgré le ciel sombre et la pluie ce jour là.

Cet ensemble naturel de marais couvre 500 km2 dans l'arrière pays entre Guérande et Saint-Nazaire. On voit bien sur les cartes la gigantesque zone humide sans aucune route et les deux grands canaux artificiels qui rendent l'ensemble navigable sur des barques à fond plat appelées chalands.

Même par temps gris une certaine magie se dégage de ces étendues d'eau sombre aux arbres-squelettes. La faune et la flore du parc sont paraît-il exceptionnelles. Il y a quelques jours, sur France 3, "Des racines et des ailes" a mis cette région à l'honneur dans un reportage sur Eric Guérin et son restaurant La mare aux oiseaux (une étoile au Michelin, 16/20 au Gault & Millau). On l'a ainsi vu pêcher anguilles, écrevisses et cuisiner des ormeaux.

Le parc est également connu pour ses 3 000 chaumières, pour la plupart restaurées avec goût et ayant pour particularité des toits en chaume uniquement en roseau du marais. Cette première étape sera ponctuée par un dîner et une nuit au Sud Bretagne, à Pornichet (14/20 au Gault & Millau), qu'il faut recommander chaudement tant cette cuisine de bord de mer était juste. Entre inventivité pour ne pas sombrer dans le traditionnel et simplicité pour rester accessible.

Le lendemain le soleil est revenu et apporte à la côte lorientaise des allures de tropiques : sable blond et mer bleu azur. La promenade commence par le petit village de Saint Jude, sa chapelle et son ancienne ferme aux volets bleus, si typique.

On continue sur la côte de granit, sauvage et puissante. Le Fort bloqué de Keragan est une presqu'île à marée basse, facilement accessible à pied et une île à marée haute. C'est une propriété privée à louer (cher) à la semaine. Les rochers sur l'arrière du fort portent encore les stigmates de la marée noire de l'Erika, fin 1999.

On peut également profiter de la flore locale : lichens, fougères, fleurs, avec leur variété de couleurs et de formes. J'affectionne tout particulièrement les formes magiques des crosses de fougères à peine écloses, aux formes fractales. Les feuilles de ces plantes ont des formes si parfaites et régulières que l'on peut assez facilement les mettre en équations.

Les étangs de Lannenec, enfin, à quelques minutes de marche de la côte, offrent un paysage splendide, entre campagne et eau. En s'enfonçant un peu plus avant au bord du grand étang, on découvre un étrange marais.

Le nom Lannenec vient du breton Lan-Ninnoc à cause de Sainte Ninnoc, princesse écossaise qui installa au bord de ces étangs deux monastères vers l'an 450. Quelle malédiction a détruit ces édifices pour les remplacer par ce marais effrayant ? Quel secret se cache sous ces eaux sombres ?

De nos jours, de ce que certains considèrent comme la première abbaye d'Armorique, il ne reste qu'une fontaine.

Retour au Japon : Nara

2009-02-22T22:34:00.003+09:00

Début Janvier, cela faisait 18 mois que j'étais rentré du Japon, et c'est avec un immense plaisir que je suis reparti pour deux semaines de vacances à Tokyo. Retrouver l'ambiance électrique de la mégalopole, revoir de nombreux amis, goûter de nouveau à toutes les subtilités de la cuisine locale...

Mais avant cela, le voyage commence par une excursion plus touristique dans le Japon ancien. Nara se situe à 35 kms au sud de Kyoto et a été la première capitale sédentaire du pays de 710 à 784.

A la fin de la période Nara, les moines étaient devenus si puissants qu'ils commençaient à convoiter le trône impérial. L'empereur Kammu préféra alors s'éloigner de ces dangers et fonda une nouvelle capitale à Kyoto. Le centre de l'empire resta alors stable jusqu'à ce que l'empereur Meiji installe sa cour à Tokyo en 1868.

Restée en marge du développement industriel des grandes villes, Nara est devenu une petite bourgade (370 000 habitants) au passé très chargé en Histoire. Beaucoup de touristes ne prennent pas la peine de venir jusqu'ici, préférant se concentrer sur Kyoto tout proche.

En effet, Nara est plus austère et moins facile d'accès que les autres grands sites culturels au Japon que sont Kyoto ou Nikko. Son intérêt est pourtant double : c'est un trésor de calme et de sérénité avec son immense parc loin des foules, et c'est un fabuleux témoignage de l'arrivée du bouddhisme au Japon.

Au centre historique de la ville l'immense parc Nara-koen (500 hectares) est connu pour les mille cerfs qui peuplent son sous-bois et assurent une tonte parfaite de ces dizaines d'hectares de pelouses ! Un petit Ryokan sera notre point de chute pour une nuit, en plein coeur de la forêt.

Le chef d'oeuvre du parc et pour beaucoup le symbole de Nara est le temple Todai-ji (classé patrimoine de l'humanité). Erigé en 745 par l'empereur Shomu, il avait pour objectif d'asseoir le pouvoir impérial. Pur acte de mégalomanie sa construction dura quinze années et reste aujourd'hui, malgré la reconstruction à l'échelle 2/3 en 1709, le plus vaste édifice en bois au monde.

L'entrée du sanctuaire se fait par la monumentale porte sud Nandai-mon, reconstruite au 13ème siècle et gardée par deux immenses dieux-gardiens en bois, de plus de 7 mètres chacun.

On découvre alors les cornes dorées du Daibutsu-den, l'immense bâtiment qui abrite l'image de Buddah. Après avoir allumé un peu d'encens pour attirer les bons augures des dieux, on peut faire le tour de la grande cour carrée. Le jardin est paré d'arbres, tous taillés à la perfection.

A l'intérieur, deux statues de Buddah rayonnent de beauté et de calme. La plus grande a été coulée en 752 et malgré les multiples incendies, réparations, reconstructions partielles, elle reste une des plus hautes et plus belles représentations de Buddah au Japon. C'est aussi la pus grande statue en bronze du pays, avec 15 mètres de haut.

Le très célèbre grand Buddah de Kamakura (11 mètres) a été érigé en 1252 pour concurrencer celui-ci, sans toutefois parvenir à le surpasser. La taille de la statue est autant une gageure que celle du bâtiment qui la protège. Le défi n'a d'ailleurs pas été relevé à Kamakura où le bronze se retrouve finalement à l'extérieur, en prise avec les éléments...

En continuant sur les hauteurs derrière Todai-ji, leux temples jumeaux Nigatsu-do et Sangatsu-do offrent au regard de nombreux et beaux détails d'architecture. Le second est le plus ancien bâtiment de Nara, érigé en 729. Que de finesse dans ces accumulations de lanternes, de plaques de prières, et quelle puissance dans ce dragon qui semble porter le monde avec une poigne d'acier.

Le lendemain c'est en dehors de la ville que la visite continue. En effet, avant même que Nara ne soit une ville-capitale, la plaine alentours était peuplée de nombreux temples d'importance. Une ligne de bus nous dépose tout d'abord à Yakushi-ji (classé patrimoine de l'humanité). Erigé à cet endroit en 718, l'ensemble est constitué du bâtiment principal, de celui de lecture et de deux pagodes. De nombreux incendies ont détruit presque tous les édifices, surtout pendant la guerre civile en 1528.

C'est donc la pagode Est, seul sanctuaire d'origine épargné par les désastres, qui attire l'attention, avec ses magnifiques trois étages doubles aux lignes parfaites. Le contraste avec les autres temples aux couleurs vives, reconstruits il y a moins de 30 ans, est saisissant.

Outre quelques belles statues, le sanctuaire abrite une stèle décorée de motifs d'origines bien lointaines. Grappes de raisin d'inspiration grecque, motifs floraux d'origine musulmane, dragons chinois et guerriers indiens... Bien qu'aucune explication n'ai pu être donnée à ces dessins, c'est un fabuleux témoignage de la capacité des moines bouddhistes à voyager aussi loin, dès le 7ème siècle !

Un saut de puce en bus plus loin, Horyu-ji (premier site classé patrimoine de l'humanité au Japon, en 1993) est encore plus vieux. Fondé en 607 et reconstruit peu après en 670 après un incendie, il s'agit donc de l'ensemble de bâtiments en bois le plus ancien du monde.

Au coeur d'une grande forêt le complexe regroupe pas moins d'une vingtaine de bâtiments autour du trio sacré : une pagode à cinq niveaux, un pavillon des études et un pavillon principal. Ici aussi la végétation est magnifiquement maîtrisée, tel ce cerisier torturé et pourtant si vigoureux au coin de la grande cour carrée.

L'esthétique du lieu est touchante, telles ces étoffes soulevées par une brise légère. Dans un motif au rafinement extrême elles mêlent le gris clair, le marron et le rose.

La découverte de Nara se termine sur cette belle vue du Japon d'un autre âge. Les troncs qui constituent ces temples ont été coupés il y a près de 1400 ans. Le chiffre donne le vertige pour des constructions aussi fragiles.

Pérou (p6)

2008-12-30T20:45:00.007+09:00

19 août : Traversée de l'Altiplano

De Macchu Picchu le train nous a ramenés à Ollantaytambo, puis le bus à Cuzco. C'est avec un plaisir certain que nous retrouvons ce centre-ville charmant ainsi que notre bel hôtel, son lit douillet et sa douche chaude ! La civilisation a du bon, parfois.

Tôt le lendemain nous partons pour le lac Titicaca, à la frontière de la Bolivie. Une journée en bus sera nécessaire pour traverser l'Altiplano, ce plateau désertique à près de 4000 mètres d'altitude. Le paysage est époustouflant, totalement minéral, plat et sans fin.

En route nous faisons une halte sur le site de Raqchi. Autour d'une église coloniale un marché bariolé propose aux quelques touristes des objets d'artisanat. L'habit local est différent de la région de Cuzco : des couleurs un peu plus sombres, un grand chapeau rond et plat, dont le style se rapproche plus de celui de la région du lac Titicaca.

L'ensemble le plus imposant du site est un temple de Wiracocha dont on visualise encore très bien le grand bâtiment rectangulaire. Le mur central est en très bon état, avec ses fondations de style Inca impérial. Mais le plus intéressant reste l'ensemble de greniers, derrière le temple.

Chaque grenier est un bâtiment circulaire d'une dizaine de mètres de diamètre surmonté d'un toit en paille et accessible via une seule petite porte. Ce sont d'ailleurs les seuls édifices ronds de tout l'empire... un mystère. L'intérieur était équipé en rayonnages de bois et offrait ainsi un vaste espace de stockage, sec et ventilé. Et il y en a une centaine !

La puissance de l'empire Inca devient alors évidente. La région de Cuzco, "nombril du monde", avec toutes ses terrasses agraires fertiles, produisait de grandes quantités de nourriture. Les routes permettaient de transporter rapidement les provisions pour les stocker dans des greniers tels que ceux-ci. Les incas tenaient alors les diverses provinces de leur empire sous leur domination non par la peur ou la guerre, mais par la faim. L'allégeance à l'empereur signifiait la fin des famines.

De nouveau à bord du bus, la route rectiligne semble infinie et nous conduira jusqu'au soir...

20 août : le lac Titicaca

Pour deux nuits nous séjournons "chez l'habitant". En fait la communauté de Llachon, village du bord du lac, a aménagé des gîtes tout à fait charmants. Le confort est évidemment sommaire (pas de douche ni de chauffage), mais la petite chambre est pleine de charme, très propre et authentique avec ses murs en adobe et son toit en paille.

Le lac Titicaca est immense : 8000 km2, le plus grand lac navigable d'altitude. Vu du village, avec un tel bleu azur, on pourrait se croire au bord d'une mer chaude. Nous sommes pourtant bien à 3812 mètres d'altitude, comme le froid piquant du matin nous le rappelle.

Un bateau à moteur nous amène sur la plus grande île du lac : Taquile. Ses habitants sont connus pour la qualité de leurs tissages. Les hommes confectionnent eux-mêmes leurs habits avec les étoffes tissées par les femmes. Malgré les siècles, le style des vêtements est resté identique à ce que portait le premier gouverneur espagnol de l'île : pantalon de flanelle noir, chemise blanche aux manches bouffantes, petit gilet foncé.

Un guide local nous emmène marcher un peu sur les hauteurs à la découverte de vestiges pré-inca. Seul un bâtiment rond, probablement une tombe, est encore bien conservé, et l'attrait principal de la promenade est en fait la magnifique vue sur l'ensemble de l'île et sur le lac.

Paris, 10 100 km... Google maps confirme 10 070 km. Quant à la direction, je ne suis pas trop certain de son exactitude !

Après avoir déjeuné sur Taquile, le bateau nous emmène vers une très étrange île flottante Uros. Ce lieu de vie d'une trentaine de mètres de diamètre est entièrement artificiel. La flottaison est assurée par des blocs de racines de roseau, le plancher est constitué d'un enchevêtrement de tiges de la même plante. A mesure que les couches inférieures et immergées pourrissent, les habitants ajoutent des branches fraîches en surface.

Cinq ou six familles vivent dans cet espace confiné. Il faut trois heures de bateau à moteur pour atteindre Puno, la ville la plus proche où les enfants sont scolarisés. Le roseau leur fournit nourriture, habitat, et matière première pour élaborer l'artisanat qu'ils vendent aux touristes.

Leurs barques traditionnelles ne sont plus là que pour impressionner les visiteurs. Il faut trois à six jours de travail pour en fabriquer une, qui pourrira en 6 mois. L'île, quant à elle, résiste une vingtaine d'années. Quel peuple étrange, au rythme de vie ancestral et à l'isolement extrême...

La nuit tombe sur le lac. Tôt le lendemain nous reprenons le bus pour la dernière fois afin de rejoindre l'aéroport de Juliaca. Mais avant, en fin de matinée, nous nous arrêtons pour une ultime visite : la nécropole de Sillustani où d'étranges tombeaux pré-inca en forme de petites tours, appelées Chullpas, surveillent l'Altiplano.

L'île au centre des eaux sombres du lac Umayo abrite une réserve de vigognes, cette espèce sauvage de lamas à la laine si renommée. Le village au bord du lac pratique toujours une très ingénieuse technique de culture. Des canaux sont aménagés autour de bandes de terre, permettant à l'eau du lac de circuler. Outre une bonne irrigation, le sol se maintient ainsi à bonne température au lieu de geler la nuit, rendant ainsi la culture possible toute l'année.

Un premier avion nous ramène alors à Lima, puis le lendemain c'est Lima - Caracas et enfin Caracas - Paris. Et c'est la reprise du travail, des souvenirs forts et de fabuleuses images plein la tête.

* * *

Pérou (p5)

2008-12-17T16:48:00.003+09:00

17 août : Machu Picchu

De bon matin nous prenons le train à Ollantaytambo où nous avons passé la nuit. Au bout de la ligne, terminus, le petit village de Aguas Calientes était connu à l'époque coloniale pour ses sources thermales. Depuis la découverte du site, la petite bourgade s'est agrandie et a vu fleurir les hôtels, certains de luxe, et se fait appeler aujourd'hui Machu Picchu Pueblo.

Il n'y a pas de gare ; le train s'arrête en plein centre ville, traversé de part en part par la voie ferrée. Des navettes de bus permettent alors de monter au site archéologique, classé "patrimoine de l'humanité" par l'Unesco. Il est impossible de s'y rendre en voiture, c'est là une mesure de préservation qui a été prise par le gouvernement. Les seuls accès sont à pied ou en transport en commun.

La route monte en lacets étroits le long du mont Picchu. Ce lien Google Map permet de bien se rendre compte de la géographie du lieu. Le bus nous dépose à l'entrée des visiteurs, et de là il faut encore 20 bonnes minutes de marche sur des escaliers très pentus pour arriver au sommet, d'où on est immédiatement époustouflé par la vue "de carte postale".

Pour mémoire, si Machu Picchu est si bien conservé c'est qu'il a été le grand oublié des invasions espagnoles. D'accès difficile, sans grand intérêt militaire, il fut vite abandonné par les conquistadores et petit à petit délaissé par ses habitants. Certains pensent que c'est le tarissement de la source d'eau, suite à un mouvement de terrain, qui a forcé les derniers incas à s'exiler.

Envahi par la végétation, il n'était pas évident même pour des chercheurs aventureux de retrouver ce site. Ce n'est donc qu'en 1911 que l'historien américain Hiram Bingham, guidé par un jeune paysan rencontré par hasard à Aguas Calientes, retrouve l'entrée de la cité cachée et commence les fouilles.

Avec la poursuite des recherches et la mise à jour dans les années 80 de nombreux autres sites tout proches, on sait maintenant que la cité fait partie d'un vaste ensemble de villes perchées reliées entre elles par le "Chemin de l'Inca". La qualité de construction est impressionnante : après cinq siècles sans entretien et malgré les pluies torrentielles, les assauts de la végétation et les violents séismes qui secouent la région, les murs sont toujours parfaitement alignés et solides.

Seule exception : une des grandes façades au pied de l'observatoire astral est très fissurée. Les géologues pensent en effet que la moitié est de ce vieux piton rocheux se détache petit à petit de la montagne. Un jour c'est tout un pan de Machu Picchu qui tombera dans la vallée... même les architectes de génie Incas ne peuvent rien contre ça.

Comme tout centre religieux inca, Machu Picchu dispose d'un temple du soleil (à gauche) construit en hauteur autour d'une grande roche plate et d'un temple de la lune (à droite), dans les bas étages, architecturé autour d'une grotte naturelle.

On reconnaît là l'esprit du bâtisseur inca. Il s'adapte à l'environnement, il profite des roches déjà présentes et de la configuration du lieu plutôt que de s'imposer à la nature. Une démarche écologiquement responsable, en somme.

Lieu le plus sacré, le temple du soleil est l'édifice le plus abouti du site. L'assemblage des pierres est d'une minutie étonnante, et l'orientation de chaque ouverture se fait sur un axe astrologique très précis.

La qualité de construction est bien sûr un des éléments de la magie du lieu qui a marqué des générations de visiteurs. Mais on est également abasourdi par l'écrin montagneux dans lequel est posé ce joyau. Des pics, des monts, des plateaux, en plusieurs cordillères successives forment l'horizon et font jouer la lumière et les tons de vert.

Mais Machu Picchu était aussi un important centre d'agriculture avec de nombreuses terrasses tant à l'intérieur de la cité que sur ses flancs. Nous profitons du soleil de midi pour y faire une petite sieste...

Contrairement à la majorité des visiteurs, nous passerons la nuit au village en bas, et nous ne sommes pas limités par l'heure. Dès le milieu d'après-midi la foule repart prendre le dernier train et nous voilà tranquilles pour flâner dans ces vieilles pierres.

Dernier coup d'oeil avant de redescendre, le soleil est bas et diffuse une lumière dorée sur le chef d'oeuvre d'une civilisation perdue...

Pérou (p4)

2008-11-17T00:16:00.007+09:00

15 août : Yananocha

Nuit froide. Sous le auvent de la tente, notre petite bassine d'eau pour la toilette était bien gelée ce matin. Il a dû faire -5° à -10° sous la toile. Heureusement que nos duvets haute performance sont conçus pour être confortables à ces températures ! La couverture nuageuse s'est dissipée et dès le réveil le ciel est magnifiquement bleu. L'isolement du campement est superbe.

Le groupe reprend la marche, précédé par notre caravane de lamas. Le paysage est toujours totalement minéral ; des huttes de pierre rappellent que ce plateau est pourtant habité par des familles pauvres, qui vivent d'un peu d'agriculture simple et d'élevage d'alpagas. Ici, électricité et eau courante ne font pas encore partie du confort minimum.

Le col à 4300 mètres se monte sans problèmes maintenant que nos organismes sont bien habitués à l'altitude. Juste avant d'atteindre le sommet, un lac d'un noir profond est enchâssé dans un écrin de pierres géantes. Nos lamas font une pause et essaient de trouver un peu d'herbe sèche et drue à brouter, sous la masse imposante d'un pic à plus de 5000 mètres. Le passage du col est marqué par un cairn. La luminosité est exceptionnelle.

De l'autre côté, la plaine est marécageuse et c'est sur une sorte de mousse spongieuse, recouverte d'étranges fleurs rases que la marche se poursuit. Puis l'eau se fait plus rare et c'est de nouveau le règne minéral. Une éclaircie dans le voile nuageux nous permet d'apercevoir un des plus hauts sommets de la cordillère, à 6000 mètres.

En traversant un hameau de quelques maisons, un groupe d'enfants bariolés vient à notre rencontre. Le plus petit est effrayé par ces marcheurs à l'apparence si étrange et se cache sous le poncho de son frère. Si loin de la civilisation ils ont la peau foncée et les yeux très bridés, probablement comme les incas de pure race.

La nuit tombe, le campement est installé auprès d'une rivière, dans une vallée encerclée de géants de plus de 5000 mètres. C'est le dernier jour en tente, le cuisinier et son équipe nous préparent un plat très spécial : la marmite de terre "Patcha Manca".

Un four en forme d'igloo est tout d'abord construit avec des pierres ramassées sur place et un feu de tous les diables est entretenu à l'intérieur. Une fois le tout très chaud, on enlève la clef de voûte pour écrouler la construction. Les morceaux de viande, légèrement marinés, sont mis en contact avec la roche brûlante. On recouvre alors de paille, puis de terre. La cuisson se fait ainsi à l'étouffée pendant une heure.

C'est rustique, mais la viande est très fraîche (le mouton tué la veille !), et on a le sentiment de prendre part à une tradition qui remonte... à l'âge de pierre. Il ne fait aucun doute que dès que les hommes ont connu l'élevage, ils ont pratiqué cette technique de cuisson.

16 août : Ollantaytambo

Encore une journée magnifique. C'est l'ultime épreuve de marche avant la deuxième partie du voyage qui sera plus conventionnelle et plus "relax". Le parcours de cette matinée se fait à flanc de montage, avec toujours une vue splendide sur les sommets aux neiges éternelles. Notre route croise deux femmes et leurs chevaux. Elles expliquent au guide qu'elles sont en route pour faire du commerce au marché le plus proche.

Le groupe profite encore un peu de paysages pour le moins étranges. Puis ce sont les adieux à nos muletiers, notre cuisinier et son second. La qualité de l'organisation était exemplaire pendant ces jours de trek et toute l'équipe totalement dévouée à notre bien-être. Nous tâchons de les remercier au mieux avant de prendre le bus qui nous fait traverser de nouveau la cordillère, avec un col à 4900 mètres.

L'après-midi se termine par la visite du village d'Ollantaytambo. Un grand marché permet de faire ses achats de cadeaux touristiques. La visite du site Inca offre une vue sur des greniers et des rocs taillés sur la montagne en face. À gauche des greniers, au centre de l'image, surgit comme un visage effrayant surmonté d'une couronne de pierre.

Le bain de la princesse est une des plus jolies fontaines du patrimoine Inca. Subtilement taillée dans un seul bloc, elle servait au grand prêtre à faire ses ablutions avant le culte solaire.

Et c'est enfin le retour à la civilisation. Hôtel ! Lit ! Douche ! Une nuit de repos bien mérité avant, le lendemain matin, de prendre le célèbre train du Machu Picchu...

Pérou (p3)

2008-11-03T02:40:00.006+09:00

12 août : Pisaq

Dès le lever une immense surprise nous attend : un ciel bleu profond et un seul et unique nuage horizontal qui coupe l'horizon. L'effet est saisissant ! Un peu plus bas d'autres ruines et quelques terrasses cultivées amènent un peu de vert dans le paysage. Le groupe quitte à regret ce lieu incroyable et entame la descente vers la vallée.

Le sentier serpente à flanc de montagne, nous sommes suivis de près par notre caravane de chevaux et de lamas. La vallée sacrée se développe en bas, fertile et riche. Un micro-climat fait que des vents doux circulent en toute saison dans ce corridor de montagnes.

Au fond de la vallée, une importante rivière amène l'eau indispensable aux cultures. Les Incas avaient bien compris le potentiel de ces terrains irrigués et avaient fait de cette région le grenier de l'empire. Le blé y poussait à profusion et ils en retiraient de la terre riche et fertile pour aménager les terrasses agricoles, parfois 1000 mètres plus haut.

Après un court transfert en bus nous arrivons à Pisac, deuxième plus importante cité inca après Machu Picchu. La topologie du site est similaire à celle du chef d'oeuvre inca : des habitations à flanc de montagne, un temple construit sur un piton rocheux qui domine plusieurs vallées.

Dans l'ensemble, les bâtiments sont de style assez rustique. Seuls certains murs de fondation et le temple du soleil ont ces grandes pierres bien ajustées typiques du style inca impérial.

La ville perchée était dotée d'un réseau d'irrigation complet et les édifices les plus sacrés, bâtis autour d'un affleurement de roche, devaient abriter un observatoire astronomique. Avant de quitter le site, un joueur de flûte fait résonner un air traditionnel, qui sonne parfaitement juste dans ce lieu. Les terrasses sont d'une régularité exemplaire, courbes de niveaux d'un génial topographe, fondations alanguies d'une cité en ruine...

Pisac est également connu pour son grand marché. Une bien jeune vendeuse peine à monter la colline pour nous montrer son animal de compagnie. Les étals d'artisanat local sont multicolores.

Le soir approche, le bus nous dépose au campement aménagé autour d'une source thermale. Un peu bétonné, pas très joli comme environnement, mais quel bonheur de pouvoir prendre une douche chaude et se relaxer dans une eau fumante !

13 août : Choquecancha

La deuxième partie du Trek commence. C'est de nouveau en marchant que l'on quitte le camp de bon matin. Le sentier monte un peu puis longe la rivière Larès, en contrebas. La végétation est beaucoup plus riche que dans la montage les jours précédents. Forêts, mousses, fleurs parasites, autant de formes et de textures étranges.

Chaque village traversé étonne par les inscriptions sur les murs des maisons. Le guide explique qu'il s'agit de propagande électorale. "Votez Urbano" ! Les militants barbouillent les maisons dans la nuit, sans demander à l'habitant son accord et encore moins ses opinions politiques. Puis les élections passent, les inscriptions restent...

Après une descente en pente douce, le groupe s'arrête au bord de la rivière pour la pause déjeuner. Un pont rouge et jaune vif permet de changer de rive. Nos fidèles lamas en profitent également pour boire et goûter aux arbustes.

En début d'après-midi nous atteignons le village de Choquecancha, reconnu dans la région pour le travail de ses tisserands. A côté de la place du village un peu triste avec son église coloniale, l'école fraîchement restaurée brille de couleurs et les enfants nous accueillent tout sourire, ravis de voir de drôles d'étrangers et leurs harnachements de science-fiction.

Nous sommes arrivés en avance, le chef du village est un peu mécontent, il n'est pas "prêt" ! Après une brève attente, nous sommes finalement reçus chez deux soeurs. La première tient l'épicerie du village tandis que la deuxième tisse dans l'arrière-cour.
La technique vient du fond des âges : quelques guides en bois, du fil d'alpaga filé à la main et teint de pigments naturels... aucune mécanisation, aucun modèle pour les motifs.

Chaque étoffe est composée de séries de petites représentations naturalistes : lamas, condors, visages stylisés, fleurs... La connaissance des dessins se transmet de mère en fille. Les chercheurs pensent que ces villages perpétuent l'art des Incas, et viennent régulièrement recenser cette richesse picturale que l'exode rural pourrait faire disparaître à jamais.

Le campement nous attend au bord de la rivière, sous les arbres. Le feulement de l'eau en légère cascade va bien nous bercer...

14 août : Ccachin

Dès le matin le sentier grimpe fort jusqu'au village de Ccachin. Dans la forêt, Nous croisons une petite fille qui ramasse du bois. Elle nous accompagnera toute la montée, sautant comme un cabri alors que nous peinons dans la pente. Le village est rustique et visiblement très pauvre. Les habitants n'en sont pas moins souriants.

Plus loin sur la route une femme vend des étoffes. Les motifs sont superbes et les couleurs chatoyantes, mais la fibre et les franges sont tellement rustiques qu'il est difficile d'en imaginer un usage une fois rentré en France.
La montée de 650 mètres se termine et sur le plateau, à 3900 mètres, les nuages sont tout proches. La lumière blanche efface les couleurs et nous avançons désormais dans le gris, le minéral. Nous passons la rivière à pied tant le pont est... hasardeux.

Quel paysage étonnant ! Lunaire ? Non, c'est bien la main de l'homme qui a façonné ces murets qui forment comme des bulles à la surface du sol aride. Chaque maison (hutte ?) est ainsi rattachée à plusieurs enclos pour rassembler le bétail à la tombée de la nuit. Pas âme qui vive : les habitants, plus bergers qu'agriculteurs en hiver doivent être quelque part dans la montagne avec leurs troupeaux.

La marche entre les cordillères se poursuit, sous un ciel parfois menaçant. Finalement c'est le campement dans ce paysage hors du commun. Quelques femmes des villages alentour aident le cuisinier pour préparer le repas du soir. Avec son assistant ils se retirent un moment et reviennent avec un mouton bêlant sur le dos. La pauvre bête sera sacrifiée un peu à l'écart du groupe (ne pas effrayer les âmes sensibles !), le repas du lendemain promet d'être intéressant...

La lune monte dans le ciel, le soleil se fait plus bas et plus jaune. Bientôt ce ne sera plus qu'un filet de lumière au creux de la montagne où les nuages s'accrochent... En ce lieu on comprend pourquoi les Incas vénéraient l'astre solaire. Il amène la chaleur et la vie chaque jour et chaque été. Aussi avaient-t-ils très peur que ce cycle ne se brise, que l'énergie divine ne revienne pas le lendemain matin, l'été prochain.

Pérou (p2)

2008-10-31T15:39:00.006+09:00

10 août : Chincheros

Après ces jours d'acclimatation à l'altitude, à Cuzco, nous partons enfin à l'aventure... Au programme 7 jours de "trek" avec 6 heures de marche par jour et les nuits en campement. J'ai du mal à imaginer ce qui m'attend, aussi c'est un véritable défi afin que ces vacances ne soient pas uniquement un pays visité de plus, mais aussi une expérience intimement riche.

Parti en bus aux aurores, le groupe fait une courte halte dans un marché afin que notre cuisinier puisse se ravitailler en produits frais pour les jours à venir. On y trouve tous les ingrédients locaux : citrons, un nombre incalculable de variétés de pommes de terre, manioc, viande, ainsi que les produits indispensables importés comme le riz, etc. Les étals sont très propres et malgré l'absence de système de réfrigération, je ne note aucune mauvaise odeur, signe de la fraîcheur des produits.

Dans la rue principale, des "taxis" sont à disposition, en fait des triporteurs assemblés à partir de vieux vélos-moteurs. De belles gerbes de céréales attendent leur acheteur. Les patios des maisons sont colorés et chaleureux.

Le bus nous dépose un peu plus tard au départ du chemin de randonnée et la grande marche commence. La magnificence des paysages est immédiate le long de la lagune de Huaypo. Au bord du lac, miroir naturel des monts alentours et du ciel bleu, un cultivateur travaille son champ. La méthode est archaïque, venue du fin fond des âges alors que l'homme apprivoisait tout juste l'élevage. Deux boeufs, un soc en bois et beaucoup d'opiniâtreté pour retourner la terre sèche et froide.

En s'éloignant du lac, les hameaux sont construits en adobe, cette brique faite de terre argileuse mélangée à de la paille et séchée au soleil. L'adobe a de nombreuses qualités : peu coûteuse, elle est solide et optimale du point de vue thermique (elle conserve la chaleur en hiver et le frais en été, tout en laissant l'habitat respirer). Pourtant, en ville, les parpaings et le béton ont remplacé ce matériau traditionnel qui reste symbole de pauvreté.

La marche continue jusqu'aux portes de la petite ville de Chincheros, à flanc de colline, dont on aperçoit déjà la belle église coloniale.

Chincheros est connu pour son grand marché traditionnel où s'échangent couleurs, étoffes, laines. Les marchands sont en habit traditionnel avec le chapeau rouge typique de la région ; l'ambiance est festive. Chaque dimanche, cette grande place est un lieu de rencontres entre les nombreuses communautés des campagnes.

Si l'on vient tôt le matin, on peut voir se pratiquer le troc comme au temps des incas. Le commerce ne se fait alors plus sur la base de prix et de monnaie, mais sur des échanges calculés en fonction des poids, des volumes, des qualités, avec souvent comme référence le volume de feuilles de coca.

Un peu plus haut dans le village, l'église est construite sur un plateau qui domine un ensemble de terrasses d'agriculture inca, seul vestige du palais de l'Inca Tupac Yupanqui qui se dressait autrefois dans cette ville.

Une petite marche facile de Chincheros jusqu'au campement au bord de la lagune de Piuray permet de longer cette belle église à demi abandonnée. Bonne surprise, les tentes sont déjà installées ! Dans la lumière du soir les nuages s'assombrissent au dessus du lac.

11 août : Uchuycosqo

La journée démarre par un court transit en moyen de transport local. En fait... un camion rustique, genre transport de bétail, quoi ! Cela nous permet de gravir sans effort quelque 800 mètres avant d'entamer à pied le reste de la montée vers un col à 4300 mètres.

Les 520 mètres de dénivelé restant commencent par une montée douce dans un paysage de plus en plus lunaire. Sur les pentes, là où les herbes poussent encore, des troupeaux de Lamas ou d'Alpagas broutent. Le sentier sillonne ensuite dans un large cirque montagneux. Ces sommets noirs et menaçants bordés de terre rouge m'impressionnent.

Les rares zones cultivables sont encore plus arides que près des lacs, l'hiver et les basses températures transforment la terre en pierre, gelée et dure. Dès le printemps le climat va s'humidifier et les pommes de terres pousseront facilement ici, à plus de 4000 mètres. Dans le lointain les sommets de la cordillère Urubamba, avec leurs neiges éternelles, culminent à près de 6000 mètres.

La pente douce devient montée vertigineuse et le passage du col est éreintant. Sur la fin chaque pas coûte. Le manque d'oxygène vient s'ajouter au manque d'entrainement. Après une courte pause au sommet, la descente vers la vallée sacrée commence et, depuis les hauteurs, on découvre le site inca de Uchuycosqo ; quelques terrasses, des ruines et sur la plus haute terrasse, les petites tentes rouges de notre campement.

Pouvait-t-on rêver d'un site plus incroyable pour passer la nuit ? Le ciel est dégagé, l'air est sec et clair. C'est magique et bien mérité.

Pérou (p1)

2008-09-22T22:38:00.008+09:00

Deux semaines au Pérou. Un voyage de rêve pour tous les français de mon âge, bercés par Esteban, Zia et les Mystérieuses Cités D'or, souvenir récemment ravivé par l'émission Pékin Express dans la cordillère des Andes. Le voyagiste "Terres d'Aventure" sera l'organisateur de ce périple, un voyage en dehors des sentiers battus, dans l'ensemble bien loin des hordes de touristes.

8 août : Cuzco

Le trajet jusque Cuzco, antique capitale de l'empire inca, est épuisant. Le bout du monde ! Paris-Caracas, Caraccas-Lima, Lima-Cuzco. 3 vols, 4 aéroports, 6 embarquements ou débarquements... ouch !

C'est donc avec un plaisir immense que l'on découvre le très bel hôtel "Royal Inca Cuzco", de style colonial, avec ses balcons, patios, son barbier, sur une petite place traditionnelle flanquée d'arcades. Le drapeau de Cuzco flotte, aux couleurs de l'arc en ciel.

Le temps des présentations avec le guide et c'est une première visite dans la ville. La plazza de armas (place d'armes) tout à côté de l'hôtel est le point de départ de la découverte. Au temps des incas, c'était ici le "centre du monde", point névralgique de l'Empire, d'où partaient les 4 chemins incas vers les 4 provinces : Chinchaysuyu (partie de Chinca, au nord-outes), Antisuu (partie des Andes, à l'est), Condesuyu (partie des Condes, au sud-ouest) et Collasuyu (partie des Collas, au sud).

Deux grands lieux de culte catholique s'élèvent depuis l'époque coloniale sur les ruines de la cité inca. La Cathédrale (XVIIème) d'abord, dont l'intérieur baroque propose de nombreux autels aux figures ambiguës, mélanges de christianisation et d'images païennes. Ainsi une Cène où le décor représente des mets, des animaux et des symboles andins, ou encore un Christ noir à la morphologie typiquement paysanne, et dont la légende dit que sa procession mit fin au grand séisme de 1650.

Toujours place d'armes se dresse un autre joyau d'architecture baroque : l'église de la Compagnie de Jésus (XVIIème). Et partout en ville des croix, des clochers, en témoignage de la grande ferveur que les jésuites espagnols ont réussi à implanter de force au coeur du peuple andin.

Il ne reste que peu de choses de la grande capitale inca, tant l'envahisseur colonial a détruit, pillé le patrimoine autochtone pour reconstruire ensuite. Partout les bâtisses s'appuient sur de solides murs d'architecture inca, comme on peut tout particulièrement le voir dans les quelques portions de chemins précoloniaux qui partent de la place d'armes.

Perdu dans les soubassements d'un couvent, les vestiges du temple du soleil de Cuzco, qui était probablement le lieu le plus saint de tout l'empire inca, sont aujourd'hui réduits à quelques salles vides et tristes. Une reproduction en or d'une grande fresque inca, d'après les croquis des premiers colons, détaille les thèmes classiques de la religion andine : le soleil, la lune, la terre nourricière, les constellations, la croix du sud, le puma sacré, etc.

En fin d'après-midi et en soirée c'est quartier libre. La ville est chaleureuse et accueillante. De nombreux petits restaurants proposent une ambiance conviviale et des plats locaux. Les soupes (tomate, pomme de terre, quinoa) sont excellentes, ainsi que les plats de poisson (truite, perche, cuite ou crue au citron "ceviche"). Plus étrange, le cochon d'Inde rôti...

Ville touristique par excellence, la mendicité est présente partout. Des musiciens jouent des airs à la guitare ou des jeunes femmes posent pour la photo en costume traditionnel contre un sol ou deux (la monnaie péruvienne, 1 € = 4 nuevo soles environ).

9 août : 4 sites inca

Départ de bonne heure pour 4 visites autour de Cuzco. Tout d'abord c'est le grand site inca de Sacsahuaman. Le style architectural inca impérial est majestueux. De chaque côté d'une grande plaine deux collines se font face. La première intrigue par son dos rond de pierres râpées et striées. Ces marques laissées en des temps préhistoriques par un glacier ont dû impressionner les incas également : le mur d'enceinte nous indique que c'était pour eux un lieu sacré.

En face ce sont les ruines d'une forteresse, avec de lourdes murailles et plusieurs niveaux en terrasse. Les blocs de pierre dont certains atteignent 9 mètres de haut pour plus de 300 tonnes sont ajustés sur leurs multiples facettes de sorte qu'on ne peut même pas y glisser une lame de couteau...

Ces assemblages aux formes irrégulières et aux surfaces bombées, outre leur esthétisme certain, sont parfaitement anti-sismiques ! La région est régulièrement secouée de grands séismes qui détruisent les villes, mais ces constructions du XVème ne bougent pas, elles.

Les pierres sont viennent d'une carrière toute proche, leur transport et leur mise en place n'a donc pas dû poser de problème particulier. La qualité de leur taille, par contre... relève du défi.

Le temps d'un saut de puce en autobus et c'est la découverte du site de Tambomachay. Egalement appelé "bain de la princesse", ou "bain de l'inca", le lieu consiste en une fontaine entourée de quelques constructions de style inca impérial, à flanc de colline. L'hiver est une saison sèche et dans ces régions montagneuses, à plus de 3700 mètres d'altitude, la gestion de l'eau était de première importance pour les incas.

Nous verrons que sur chacun des sites visités, ils étaient parvenus à capter une source afin d'avoir des bassins cérémoniaux comme celui-ci, et d'irriguer les terrasses d'agriculture. L'eau de Tambomachay reste par contre un mystère pour les géologues modernes : malgré de nombreuses recherches, il n'a pas été possible d'en situer la source.

Troisième visite, Quenko est un lieu de culte du XVème siècle, fait de multiples autels, galeries, pierres sacrées. A l'époque coloniale, les conquistadors avaient remarqué que les indiens continuaient en secret leurs rites dans les autels cachés de cette montagne. En représailles, et pour mettre fin aux rites andins, ils enfouirent l'ensemble du site sous 3 mètres de terre. La re-découverte du lieu ne date de 1934.

Dans une caverne étroite un autel cérémoniel est taillé directement dans la pierre, avec la traditionnelle forme à trois niveaux, qui symbolisent les trois mondes de la religion andine : "le monde d'en-haut" (ciel / condor / étoiles), "le monde d'ici" (humains / puma), "le monde d'en-bas" (terre-mère / serpent).

Un grand monolithe de 5 mètres de haut est sacralisé par une enceinte de style inca Impérial. Certaines pierres autour de ce bloc sont placées de manière très particulière, et pourraient fonctionner ensemble comme un observatoire astronomique.

Enfin, dernière visite, Pucapucara est un poste de garde et d'observation sur le chemin inca qui va de Cuzco à Pisaq. Littéralement "la forteresse rouge", c'est un bon exemple de point de passage obligé où les fonctionnaires de l'empire contrôlaient les passages de / vers la capitale Cuzco et prélevaient les taxes.

Il est temps de se séparer de cette belle vue sur la vallée pour rentrer à pied vers Cuzco. On progresse un moment sur un chemin inca. L'empire était équipé d'un vaste réseau routier de grande qualité (plus de 25,000 kms de voies), ponctué tous les 10 kms de tambos, sortes de gîtes d'étapes, ce qui permettait des communications rapides et sûres entre la capitale et les provinces. Tragiquement, la conquête espagnole fut grandement facilitée par cet aménagement du territoire...

Et re-voici Cuzco, vu depuis une colline tout d'abord, puis en traversant les quartiers périphériques, plus pauvres et typiques d'un pays en voie de développement. La société de consommation prend rapidement le pas sur les traditions, et déjà les murs en briques sont recouverts de publicités peintes.

Enfin, c'est par des petites rues pentues que nous rejoignons le quartier colonial San Blas, aux portes bleues et aux multiples balcons, avant de passer une autre soirée dans cette charmante petite ville.

Week-end de marche en Auvergne, les Puys

2008-07-26T18:49:00.003+09:00

Le 14 juillet c'est la fête nationale, c'est aussi un jour férié et l'occasion de profiter d'un week-end prolongé. Pour échapper à la grisaille et au béton parisien, en route pour la nature et la marche, loin des routes et du bruit.

Direction l'Auvergne, avec pour objectif la chaîne des puys et son point culminant, le Puy de Dôme. Après avoir usé sa patience dans les fameux bouchons du 14 juillet, c'est enfin l'entrée dans les départements du massif central, avec le barrage de Bort-les-Orgues (120m de haut) et son usine hydro-électrique.

Le paysage change aussi radicalement, faisant place à des routes pittoresques, des gorges vertigineuses, des maisons de pierres volcaniques, des forêts profondes. Sur une crête deux petits monts pointus se dressent, dessinant un passage. Les gens du pays appellent ce lieu la "Brèche de Roland" (la véritable se situant bien sûr dans les Pyrénées).

Une fois sur le plateau, et malgré le ciel couvert et menaçant, c'est un beau paysage vallonné fait d'anciens volcans. Depuis un parking, un chemin balisé mène au Puy Mary.

Pour terminer la journée, une halte à Murat, petite commune typique du Cantal, et sa Caisse d'Epargne historique, flanquée des devises "Ordre, Economie, Travail / Epargne, Prévoyance, Sécurité" !

Le deuxième jour, la promenade à pied commence, sous un ciel toujours très sombre. Départ du lac d'Aydat, plus grand lac naturel d'Auvergne, délimité par les coulées de lave des puys de la Vache et de Lassolas. Le chemin de grande randonnée GR-30 est facile à suivre grâce à son marquage rouge et blanc, et nous amène immédiatement au creux de forêts aux arbres couverts de mousses et au sol noir comme la suie.

Au pied du Puy de la Vache, le paysage se fait déjà lunaire. Une plaine de poudre noire, rouge parfois (à cause de l'oxydation du fer contenu dans la roche volcanique), où la végétation a bien du mal à s'immiscer. Instinctivement on s'attend à sentir sur les pierres la chaleur du coeur de la terre, ou voir surgir des fumerolles, alors que ces volcans éteints depuis longtemps ne restituent que la chaleur du soleil et la rosée matinale...

Et c'est l'ascension. Ce puy est peu élevé (1167 mètres), et un petit effort suffira à surmonter l'escalier de pierre et de bois qui mène au sommet. Là les efforts sont bien récompensés, la vue sur la chaîne des puys alentours est belle, le paysage étonnant, et une éclaircie permet de profiter du soleil. La chaleur des rayons lumineux fait s'évaporer la pluie en une fine couche de brume que le vent fait parfois virevolter.

Non loin de là, une des dépendances du petit Château de Montlosier fait office de gîte d'étape et nous abritera pour la nuit de la pluie torrentielle. Au petit matin, heureusement, l'orage fait place à un beau ciel bleu et la balade peut continuer dans de bonnes conditions.

De nouveau en route, le GR-30 fait place au GR-441. Une immense prairie bordée de monts boisés d'épineux fait penser au grand nord Canadien, ou du moins à l'image que l'on s'en fait. Puis le chemin s'enfonce de nouveau dans la forêt...

Et c'est en fin de matinée que le Puy de Dôme se présente, reconnaissable immédiatement grâce au mât de 73 mètres de sa station TDF. A pied, depuis le col de Ceyssat (1078 m), le chemin des muletiers amène au sommet (1450 m), soit un dénivelé de près de 400 mètres sur une distance assez courte. La montée est assez... sportive.

C'est toutefois à la portée du plus grand nombre à condition de prendre son temps. Les moins courageux peuvent aussi se rendre au sommet par la route à péage. Cette accessibilité a un prix : le sommet est largement bétonné (restaurant panoramique, plate-forme d'observation...), et la valse des autobus déverse sur la nature un flux continuel de CO2. Ce point devrait être résolu en 2012 par la construction... d'un train funiculaire pour remplacer les navettes de bus.

Le lieu fut de tout temps occupé par la civilisation, comme en en témoigne les vestiges du Temple de Mercure au sommet. On note d'ailleurs que si le conseil général est prompt à déverser des tonnes de béton pour faciliter l'accès du site et faire marcher le commerce, il est moins motivé pour mettre en valeur ce patrimoine culturel Romain. Les rares planches d'explication sont d'une qualité indigente.

De là on rejoint la base de la station de télédiffusion et de nombreux chemins sillonnent le dôme afin de pouvoir profiter de la vue dans toutes les directions. Les puys s'enchaînent avec chacun leur forme évasée. Dans la vallée s'étire la ville de Clermont-Ferrand.

Soleil, vents modérés, courants ascendants, les parapentistes s'en donnent à coeur joie et proposent même aux touristes une initiation en "tandem". De loin leur vol a l'air paisible et agréable, mais de près on réalise la violence du vent dans la toile et la rapidité des virages. Brrr !

Paysage de carte postale, les nuages dessinent des ombres sur ces volcans endormis depuis 12 000 ans... Après s'être imprégné de cette vue, c'est la descente au col de Ceyssat et le retour vers la civilisation. Le week-end se termine, ce fut un vrai bol d'air pur et de nature.

Egypte (p3)

2008-04-06T16:19:00.002+09:00

Mercredi matin détente sur le pont du bateau. Une partie du groupe est parti en excursion optionnelle à Abou Simbel. Ce site a beau être de grande renommée, la perspective de trois heures de bus aller, autant retour, dans un convoi militarisé est, à elle seule, déprimante.

La 1ère cataracte du Nil

Après déjeuner, le groupe de nouveau au complet se met en marche pour découvrir un autre aspect du Nil : la 1ère cataracte. Cette formation rocheuse de petits îlots a de tout temps délimité la zone navigable du Nil, en aval, de celle plus sauvage en amont. Elle marque aussi le début du pays Nubien, le peuple noir d'Egypte.

L'après-midi commence par une excursion en felouque, ces bateaux traditionnels à voile triangulaire, vers l'île Kitchener, réserve et centre de recherche biologique aux multiples essences d'arbres et de plantes. Certainement un paradis pour les initiés en botanique... ce n'est qu'un banal jardin public pour les autres. Heureusement, la vue sur le Nil et le désert environnant est remarquable.

Puis, un bateau à moteur nous amène au coeur des cataractes, dans un dédale de canaux bordés d'ajoncs et peuplés d'ibis, poules d'eau, canards, aigrettes... On peut aussi voir les pêcheurs locaux manier le filet selon des méthodes qui remontent sans doute aux pharaons.

Sur le chemin du retour on peut apercevoir un village Nubien coloré ou l'hôtel de luxe Old Cataract, lieu de tournage d'un célèbre film d'après Agatha Christie. Au delà du Nil, c'est déjà le désert et ses randonneurs à dos de chameau.

Le plateau de Giseh

Assouan - Le Caire. Je passe rapidement sur le train wagon-lit de "1ère classe", au confort d'un autre temps. Jeudi matin, après une nuit pluvieuse, l'humidité est palpable et le brouillard bien présent. La première image du plateau est donc un peu surnaturelle.

Si les pyramides sont aux portes du désert, la ville est aux portes des pyramides. Le Caire touche littéralement le site. Si l'on fait face au Sphynx par exemple, les habitations sont à quelques mètres derrière soi. C'est vraiment dommage et le plaisir du lieu en est grandement gâché. A la décharge des gouvernements de l'Egypte moderne, cette urbanisation remonte à plusieurs siècles...

Il est également facile d'être perturbé par la taille de ces "monuments". De loin ils ne sont qu'un paysage, vu tant de fois dans les livres qu'il ne reste pas de place pour la surprise. De près ils sont tellement gigantesques qu'il est quasi impossible de les envisager comme bâtiments. On pense plus à un phénomène naturel, à des mini montagnes...

Ainsi la grande pyramide de Khéops est un assemblage de deux millions de blocs de pierre de 2,5 tonnes en moyenne. Aucune hypothèse sur la technique de construction n'est réellement satisfaisante, et l'intérieur même de la pyramide garde ses secrets. Il ne se passe une décennie sans la découverte d'un nouveau canal d'aération, ou d'une nouvelle piste vers une chambre secrète.

J'apprécie tout particulièrement la théorie selon laquelle les "pierres" des pyramides seraient en fait une sorte de béton moulé sur place...

Le Sphynx semble, en comparaison, bien petit et en bien mauvais état. C'est surtout un exploit d'en prendre une photographie sans touristes tant la foule est dense ici. Il faut dire que la grande pyramide est la seule des sept merveilles du monde antique qui ait survécu au passage des siècles.

Non loin du plateau, à Saqqarah, la pyramide à degrés fut la première grande pyramide construite par l'architecte Imhotep près de 3000 ans avant J-C. Le site a également le mérite d'être beaucoup plus calme et préservé des hordes de touristes. C'est l'occasion de pénétrer dans une pyramide, par un des tunnels d'accès étroits et pentus (Claustrophobes s'abstenir !). A l'intérieur du tombeau, on imagine avec effroi ces millions de tonnes de pierre au dessus de sa tête...

Sur la route de retour vers Le Caire, l'urbanisme absolument non maîtrisé et le manque de services publics de première nécessité (ramassage des ordures...) fait pitié à voir.

Le Caire

Dernier jour du voyage, consacré au Caire Fatimide. Les Fatimides étaient la dynastie d'arabes qui ont apporté au Caire ce quartier musulman, vers l'an mille. Contrairement à d'autres pays du Maghreb, on peut en Egypte visiter les mosquées, en dehors des heures de prières.

La visite commence donc par la grande mosquée "Al-Hâkim", et sa cour intérieure dont le marbre a presque mille ans...

Puis, dans les ruelles, c'est tout un peuple au mode de vie traditionnel qui s'éveille. Qui porte au dessus de sa tête ces pains plats offerts par chaque mosquée aux fidèles à la sortie de la prière, qui transporte des bouteilles de gaz à vélo, qui prépare la terrasse de son café avant l'arrivée des premiers fumeurs de narguilé.

A chaque détour de rue c'est un nouveau minaret, splendide et finement sculpté sous le ciel bleu. Ou bien d'antiques maisons en bois avec ces fenêtres en moucharabieh qui permettent d'une part de s'abriter du soleil, mais surtout de voir sans être vu...

Chemin faisant, avant la visite des souks, on apprécie les petites échoppes épargnées par les ravages de la modernité et de la mondialisation.

Le reste de la journée sera dédié au grand musée archéologique du Caire. La collection du trésor de la tombe de Toutankhamon est tout bonnement fabuleuse. On apprécie d'autant plus que cette visite est à la fin du voyage et bénéficie de tout l'enseignement dispensé par notre guide durant la semaine.

Ainsi se termine ce beau voyage.

Egypte (p2)

2008-03-23T23:12:00.004+09:00

Lundi matin, le bateau est en attente à l'écluse d'Esna. Malgré la taille imposante de l'édifice, seuls deux bateaux de croisière peuvent passer en même temps, et du coup c'est chacun son tour et il faut s'armer de patience... Il ne viendrait en effet pas à l'idée du gouvernement d'organiser des horaires de passages fixes par bateau, non. C'est premier arrivé premier servi, et les autres patientent.

En comptant la nuit sur place et la matinée, en tout, il nous aura fallu près de 16 heures avant d'être enfin libéré et de pouvoir de nouveau naviguer sur la partie haute du Nil, celle directement sous le grand barrage d'Assouan. Les rives autour d'Esna et à l'approche d'Assouan sont déjà plus urbanisées. Des villes couleur de sable, entre ciel et fleuve.

Edfou

Du coup notre planning s'en trouve un peu chamboulé. Le bateau stationne à quai pour le déjeuner et une calèche nous emmène au temple d'Edfou. Ce mode de transport, s'il est peu confortable, est amusant et permet de traverser la petite ville rapidement tout en découvrant un peu le mode de vie local.

La particularité du temple d'Edfou est l'impressionnant état de conservation des bâtiments. Tout est en place, aussi bien le pylône frontal que les salles sacrées et leurs plafonds. Dans la cour principale, Horus le dieu à tête de faucon garde son sanctuaire.

On peut alors se perdre dans le dédale de couloirs mal éclairés, imaginer le jeu de lumière de bougies sur les murs entièrement sculptés, avant de pénétrer dans le saint des saints, la salle de la barque solaire (le Naos).

Kalabsha

Mardi matin, le bateau est désormais à quai à Assouan, c'est déjà la fin de la partie "croisière" du voyage. Un bus nous amène de l'autre côté du haut barrage d'Assouan, dont une extrémité est marquée par cette étrange sculpture. A la fois oeuvre d'art et bâtiment utilitaire, cette fleur du Lotus abrite le détecteur sismique qui doit alerter les autorités en cas de danger pour le barrage.

Plusieurs temples ont été sauvés des eaux du lac artificiel par ce qui deviendra ensuite l'Unesco. Un petit bateau à moteur nous amène vers Kalabsha, placé sur cet îlot artificiel en 1970. Après Karnak et Edfou, le lieu manque évidemment de grandeur, mais nous sommes les seuls visiteurs, ce qui rend le lieu unique de calme et de sérénité.

Autre surprise, sur l'arrière de l'îlot un tombeau a été déplacé et les peintures murales de toute beauté montrent, par exemple, Pharaon et la déesse nourricière... Hasard ou signe des dieux, Horus le faucon, si bien représenté sur l'enceinte extérieure du temple, nous fait signe haut dans le ciel.

Philaé

La deuxième partie de la journée est consacrée à un autre temple sauvé des flots dans les années 70 : Philaé, dédié à la déesse de l'Amour Isis. Construit tardivement, alors que l'Egypte est dirigée par les Ptolémées et d'influence romaine, ses colonnades aux chapiteaux fleuris de Lotus sont d'un classicisme absolu.

Sur une colonne extérieure, apparition rare, un dieu de la musique, joufflu et dansant, joue de la harpe. A l'intérieur du mur d'enceinte les expéditions françaises de Napoléon, à l'origine de la découverte de nombreux sites, ont marqué leur passage. Lors du retour vers le continent, on aperçoit au loin dans un village une assemblée de pleureuses venues assister à des funérailles.

Quelques heures plus tard, après dîner, c'est en "son et lumière" que Philaé se dévoile, brillante de mille feux. On regrette toutefois que le texte de la version française du spectacle, d'André Castelot, soit aussi daté. Mais c'est une belle ambiance et le cheminement au coeur du temple éclairé est splendide.

Egypte (p1)

2008-02-03T16:32:00.002+09:00

Silencieux, mais pas mort... eh oui, ce blog est resté sans voix pendant quelques longs mois. Déménagement, aménagement, vacances... des journées et des week-ends déjà bien occupés, du coup les photos sont restées au fond de l'ordinateur et le blog au repos. Alors une bonne année à tous, et pour bien reprendre 2008, voici un compte-rendu d'une grosse semaine de vacances en Egypte !

* * * * *

Paris, Louxor, un vol d'un peu plus de 5 heures. Ca commence à être long, mais avec une heure seulement de décalage horaire l'Egypte reste une destination très accessible et reposante. 17 à 20° et grand soleil l'après-midi, un peu moins de 10° le matin : en pleine grisaille parisienne de Janvier, c'est plus qu'appréciable.

Arrivée en fin d'après-midi, le début de soirée est consacré au transfert vers le bateau de croisière "Crown Jubilee" (5 étoiles, catégorie supérieure, 72 mètres de long, 4 ponts). La chambre est spacieuse, digne d'un très bon 3 étoiles en France, et l'accueil chaleureux.

Le bateau est à quai en plein centre de la ville, et le grand temple de Louxor est tout proche (eh oui, je n'avais jamais imaginé que ces grands ensembles antiques puissent être au coeur de la ville !). Après dîner, on peut donc faire le tour du site magnifiquement mis en valeur par un beau jeu de lumière.

À l'entrée du temple se dresse encore le deuxième obélisque offert par Mohammed Ali à la France en 1831. Le premier se trouve bien sûr sur la place de la Concorde, à Paris. Son transport fut un tel périple (le bloc de pierre fait plus de 200 tonnes et son voyage dura quatre années) que, finalement, le deuxième fut laissé en Egypte.

Karnak

2ème jour. Réveil avant l'aube, pour être au lever du soleil sur le site de Karnak, tout proche, et avoir la chance de découvrir le temple avant l'arrivée des hordes de touristes. L'entrée est bordée d'une longue allée de sphinx criocéphales (corps de lion pour la puissance physique, tête de bélier pour l'énergie féconde). Une avenue de 3 km, toute bordée de sphinx, reliait à l'origine les temples de Karnak et de Louxor. Des fouilles récentes ont permis de mettre à jour d'autres portions de l'avenue, dont la plus grande partie est maintenant occupée par la ville.

L'axe du temple, le cheminement mystique qui mène de l'entrée jusqu'au sanctuaire sacré, est aligné sur la course du soleil. La découverte de ce premier grand site du voyage, avec la montée de la lumière dans l'axe des colonnades, est un instant exceptionnel.

Le schéma d'architecture est classique et se retrouvera dans les autres grands temples pendant ce voyage. Le cheminement de l'allée centrale, de l'entrée vers le lieu le plus sacré, traverse plusieurs murailles imposantes (pylônes), une grande cour tout d'abord, puis une salle aux colonnades gigantesques (salle hypostyle), puis un troisième bâtiment au fond duquel se trouvera la chapelle dédiée au Dieu.

Chaque colonne, richement ornée de textes hiéroglyphiques, ou encore les statues géantes de Ramsès II sont dans un état de préservation remarquable. Le climat sec de la région, la protection de l'enfouissement sous les sables ont fait traverser à ces oeuvres des millénaires sans encombre.

La salle hypostyle était autrefois couverte d'un plafond, la lumière ne pénétrant que par des claustras au-dessus des colonnes centrales (le plafond a disparu, mais quelques claustras sont encore en place). Chaque linteau est encore décoré de peintures colorées et chacune des 134 colonnes titanesques est unique.

Plus loin, après le 4ème pylône, dans la cour de Thoutmosis 1er se dresse encore un obélisque de granit fait d'un seul bloc de pierre de près de 30 mètres de haut, commandé par la reine Hatchepsout. La difficulté de travailler cette pierre très dure en fait un momument rarissime et remarquable.

Après la découverte du gigantisme du lieu, il reste à s'y promener, à s'imprégner de l'ambiance, sous l'oeil des gardiens du temple, descendants des prêtres d'Amon Râ ?...

La vallée des rois, des nobles

Deuxième visite de la journée, la grande nécropole thébaine. Peu de photos cette fois : l'extérieur du lieu n'est qu'une montagne aride sans aucun bâtiment autre que les structures d'accueil des touristes (et ils sont nombreux, ici !). Et il est interdit de photographier l'intérieur des tombeaux.

Pourtant on a du mal à croire que les peintures parfaitement conservées sont si anciennes. On les dirait fraîchement peintes... Les tombes de Ramsès I, III et IV sont toutes trois exceptionnelles. On peut trouver sur Internet des photos pour comprendre la beauté des peintures, murs et plafonds de ces trois tombes : Ramsès Ier, Ramsès III et Ramsès IV.

À l'écart des tombes royales, les nobles se faisaient également construire des tombes somptueuses. Certaines sont maintenant situées sous les maisons de petits villages. Ainsi la tombe de Ramose aux murs tantôt sculptés, tantôt peints.

Alors que les scènes représentées dans les tombes royales décrivent la mythologie des princes (justification de leurs liens avec les divinités), les tombes de nobles peuvent se contenter de dépeindre la vie quotidienne et sont donc d'un enseignement précieux sur le mode de vie au temps des pharaons. Ainsi cette belle peinture qui montre un groupe de pleureuses venues soutenir la famille lors des obsèques du noble.

La journée touche à sa fin, retour au bateau. Les paysages changent doucement au rythme de la navigation paisible le long du Nil. Au-delà de la fine bande de terre irriguée le désert se dresse, montagneux et sec. Des enfants interrompent leur partie de foot pour nous saluer. Enfin, le soleil se couche derrière les ajoncs...

Gay Pride Paris 2007

2007-09-03T01:44:00.001+09:00

La Gay Pride, dont le nom a petit à petit évolué pour devenir la marche des fiertés, s'est déroulée à Paris le 30 juin dernier, lors d'un des rares jours de soleil de cet été. J'habitais à ce moment juste à côté du départ du défilé, et ce Samedi matin je me disais que vraiment un voisin avait dû mettre la techno un peu trop fort...

Quelle ne fut pas ma surprise en sortant dans la rue de découvrir une foule bigarrée et des "sound systems" techno tout le long du boulevard. Départ de Montparnasse vers 13h30, arrivée à la Bastille en fin d'après midi, la marche des fiertés s'échauffait tout juste.

Si c'est historiquement le symbole de la liberté pour les homosexuels, cette manifestation se veut désormais ouverte à tous, hétéros compris. Et c'est vrai que c'est pour tous l'occasion de profiter d'une très bonne musique techno / transe en plein air, dans les rues de Paris, et l'esprit festif est vite communicatif. Tout le monde danse en suivant les chars, y compris sur les abris de bus (ont-t-ils été conçus pour résister à ça ?).

La très célèbre campagne "Free Hugs" est même arrivée ici ! Que de chemin parcouru depuis Sidney et cette vidéo amateur sur YouTube (prix "Most Inspirational" des YouTube Video Awards 2006). Les gothiques sont également de la fête.

Tatouages, froufrous, coiffures, toutes les différences s'affichent au lieu de se cacher, et c'est un festival de couleurs. Même s'il est parfois difficile de se frayer un chemin dans cette foule, l'ambiance est électrique.

Quelques images volées au détour d'une rue, d'un boulevard... quelques costumes étranges parmis les 700,000 personnes du défilé.

Mais surtout quelques portraits, brefs instants de complicité entre mon objectif et ces gens qui s'exhibent fièrement. Je les remercie.

Et au final, une seule chose compte vraiment : l'amour...

Hong Kong (p3)

2007-08-15T23:23:00.001+09:00

Dimanche, le soleil brille toujours et la chaleur est aussi étouffante que la veille. Je me dégourdis les jambes et trouve un brunch dans Central. Le centre ville est envahi de femmes philippines qui s'organisent des vastes pique-niques sur le béton. Etrange... J'apprendrai plus tard que le dimanche est le jour de repos des employés de maison ! Ce sont donc les bonnes de tous les riches blancs de la ville qui prennent ainsi possession des rues. Car la rue est le seul lieu qui leur est autorisé : elles sont persona non grata dans les centres commerciaux et autres grands magasins de luxe...

Oh là là, il me faut changer d'air. Cette ambiance néo-coloniale me révolte. Mon guide indique une île proche, Lantau, comme étant un sanctuaire bouddhiste important. C'est parti, le métro ultra moderne m'amène jusqu'au pied d'un téléphérique tout neuf. Hélas, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée, la file d'attente est longue...

Quand enfin arrive le moment de prendre mon ticket, je découvre qu'il est assorti d'un droit d'entrée pour des "attractions". Tout ceci ressemble fort à une arnaque commerciale, je crains le pire, mais j'ai fait la queue pendant près d'une heure alors je continue !

La montée en téléphérique est impressionante et belle. Vue sur la mer et les îles environnantes (un peu gâchée toutefois par l'aspect très industriel de la zone aéroportuaire toute neuve le long de Lantau).

J'arrive au sommet et je découvre un véritable disneyland bouddhiste. Parodie de religion, temple de pacotille, les foules se pressent pour admirer le plus grand bouddha assis, extérieur, en bronze au monde. Sauf que loin d'être une antiquité, cette statue a été fondue en 1993.

Même les traditions les plus simples sont ici bafouées : il est par exemple interdit de jeter des pièces aux statues (inscription "don't throw coin"), qui sont de plus isolées du public par des grilles. Quant au village "traditionnel" proche du bouddha, ses maisons abritent en fait Starbucks et McDonalds.

Après chaque attraction ou visite la sortie se fait obligatoirement par un magasin de souvenirs. J'ai bien essayé une fois de l'éviter en prenant une porte de service, mais je me suis vite fait rappeler à l'ordre pour bien suivre le troupeau docile.

Les touristes chinois, eux, ont l'air très heureux dans ce cauchemar de mondialisation. Il vaut mieux en rire et retenir le paysage, seul intérêt de ce lieu.

Le soir, de retour à Central, des amis m'emmènent dîner au Peak, le sommet et centre de l'île depuis lequel on a une vue plongeante sur la ville et la baie. Le temps se couvre, les nuages se font menaçants, la nuit sera orageuse...

C'est sur belle image que s'achève ma visite à Hong-Kong.

Hong Kong (p2)

2007-08-12T19:28:00.001+09:00

Après une matinée bien chargée entre le béton et le verre de Central, je me dis qu'il serait intéressant de traverser la mer pour explorer le continent en face. Je me décide pour une grande promenade à pied : le métro m'amène jusque Mong Kok sur la presqu'île de Kowloon.

Après un bref détour au marché aux fleurs, en fait un alignement de fleuristes sans grande originalité ni finesse, je me retrouve rapidement dans un immense marché où tout se vend : fruits, légumes, électronique, bijoux en jade, ... Les étals sont colorés et fouillis. L'amabilité chinoise est ici de mise : chacune de mes photos est ponctuée d'une engueulade en règle sur le ton "sale touriste qui n'achète rien"...

Le contraste avec Central est incroyable. Après le luxe, la propreté chirurgicale et froide, on tombe ici en plein dans l'atmosphère d'un pays en voie de développement. Les moyens de transport sont à la mesure du niveau de vie, et l'état des habitations frise l'insalubrité. Cela ne rebute visiblement pas les annonceurs toujours à court d'espace pour leur matraquage publicitaire.

Parfois, au milieu de ces rues délabrées, un îlot flambant neuf détonne. On dirait presque qu'une machine à avancer dans le temps a coupé la ville en parcelles. Ces chinois l'air un peu perdu et pris entre ces deux mondes auront-t-ils les moyens de continuer à vivre ici ou bien seront-t-ils expulsés plus loin vers les "New Territories" au fur et à mesure de la rénovation de Kowloon ?

Au terme d'une longue marche de plus de 2 heures j'arrive enfin aux abords de la baie. Dans ce quartier se tient un marché de nuit, éclairé aux lampions. Mais je décide de passer rapidement car je ne me sens pas en sécurité. Des chinois louches et tatoués traînent et me regardent en coin... Je rejoins l'avenue toute proche, plus passante et touristique et presse le pas vers le port.

Enfin, me voici en face de Central et ses tours. Que de chemin parcouru depuis le matin ! Je suis fourbu. Je me pose sur le front de mer pour attendre tranquillement la tombée de la nuit, en regardant passer les bateaux : paquebots de croisière, porte-containers ou jonques traditionelles pour les touristes.

Alors que la nuit se fait plus sombre les gratte-ciel de Central s'illuminent en un show coloré. Quelle audace architecturale, quelle débauche d'énergie ! C'est sans nul doute la plus belle vue de Hong Kong, celle qui permet en tout cas d'en apprécier la folie mégalomane.

Hong Kong (p1)

2007-07-31T06:18:00.001+09:00

Retour en arrière de quelques semaines. Avant de rentrer en France, j'ai eu la chance de faire une étape par Hong Kong. Quelques jours à mi course entre Europe et Asie, entre Orient et Occident. L'arrivée est spectaculaire, dans le nouvel aéroport flambant neuf, projet pharaonique qui a installé un des plus grands espaces de transport au monde sur des terres artificielles, volées à la mer...

Très commode aussi. Un train à haute vitesse amène les voyageurs du hall ensoleillé de l'aéroport à l'île centrale de Hong Kong (dont le quartier résidentiel est le bien nommé "Central") en 20 minutes. Plus exactement on arrive dans le sous-sol de IFC2. Construit en 2003, ce complexe de bureaux et centres commerciaux grand luxe domine l'île avec sa tour de 415 mètres. C'est au 60ème étage que je vais travailler quelques jours...

Samedi matin, déjà la chaleur et la moiteur rendent la marche à l'extérieur difficile, mais ce n'est qu'à pied que les villes se dévoilent, alors je me lance à l'assaut du centre. Je quitte IFC2 et longe le port et les navettes couleur vert "anglais" qui relient l'île de Hong Kong au continent.

Dès le début de ma promenade, Central n'offre au regard que d'immenses gratte-ciel en verre et acier, et c'est avec la plus grande difficulté que l'on navigue entre les routes à plusieurs étages et les bâtiments. Les piétons sont relégués sur des passerelles, des passages souterrains, des contre-allées. Certaines constructions sortent toutefois du lot, tel le Bank Of China Building, sombre et zébré de losanges blancs...

Coincé au milieu de cet enfer de béton un petit "parc" (si l'on peut dire !) propose quelques arbres, et surtout un peu d'ombre. Quelle chaleur... j'ai marché à peine une demie-heure et je suis littéralement en eau. Des chinois, nullement incommodés par la moiteur, font leurs exercices Tai Chi matinaux.

De là, en remontant vers le sommet de l'île, le paysage ne s'arrange pas, bien au contraire. Toujours plus de béton, de verre, d'acier. Et toujours ces passerelles inhumaines et vides, ces esplanades inhospitalières...

Comment respirer lorsqu'il fait 40 degrés à l'ombre et que le ciel même est encastré et inaccessible au regard ?

Au secours. Help. Je cherche de l'air frais, de l'espace, de la verdure. Sur l'arrière du Citibank Building, ce qui doit être un des plus grands parcs de Central permet de reprendre ses esprits. L'endroit est pourtant minuscule, coincé entre deux autoroutes, mais on peut y apprécier quelques bâtiments historiques de style colonial anglais.

L'heure du déjeuner approche, je retourne doucement vers mon point de départ. Chaque avenue réverbère le soleil de plomb et la seule activité raisonnable semble bien être le passe temps favori à Hong Kong : le shopping. Le coeur de la ville n'est finalement qu'une succession de centres commerciaux luxueux et... climatisés !

Je rentre donc me reposer un peu à mon hôtel, non sans emporter cette image volée d'un moine prêchant sur une des nombreuses passerelles qui surplombent le ballet infini des taxis rouges. A suivre...

Lille

2007-07-22T17:47:00.001+09:00

Week-end du 14 juillet, le temps maussade n'a pas encore poussé les Parisiens hors de la capitale, et une petite escapade à Lille permettra d'échapper à la foule du samedi soir pour profiter du feu d'artifice tout en découvrant cette ville.

Une petite heure de TGV et l'on arrive à la gare de Lille Flandre, en plein centre ville. Pas de perte de temps... L'hôtel est à 5 minutes à pied, sur la rue de Paris. Et quel hôtel ! L'Hermitage Gantois est un ancien hospice, monument historique du XVème, restauré dans un style très contemporain.

La chambre d'abord. Vue sur une petite cour intérieure très calme, avec son jardin à la Française, et une salle de bains de toute beauté, aux couleurs chocolat et pierre, et aux éclairages savamment dosés.

Les communs ensuite. Le couloir de l'aile XVème où se trouve la chambre, très classique, avec son sol en tomettes et ses portes toutes de guingois. Puis au rez-de-chaussée, le passage plus moderne vers l'accueil des séminaires. Pour terminer, la grande réception réalisée dans la cour carrée de l'hospice, recouverte d'une semi-verrière en métal très moderne.

Une fois les bagages déposés il est encore tôt, et avant que les Lillois ne se réveillent trop, pendant que le ciel reste bouché, la visite du grand musée de la ville semble le meilleur plan. L'architecture extérieure du Palais des Beaux Arts est très classique, mais agrémentée sur l'arrière par un second bâtiment en verre du plus bel effet. Dans la cour, des statues modernes et stylisées rappellent peut-être les silhouettes des Bourgeois de Calais de Rodin...

A l'intérieur également on retrouve un mélange intéressant de très classique et de plus moderne (surtout dans les espaces d'accueil). Le lieu a visiblement été entièrement restructuré il y a peu, et c'est dans l'ensemble l'atmosphère des grands musées modernes qui se dégage ici (lumière, espace, calme).

Une grande exposition temporaire des oeuvres de Philippe de Champaigne permet d'admirer, entre autres, ces célèbres portraits de Richelieu qui ornent tous les livres d'Histoire. Les collections permanentes, elles, abritent surtout des peintres locaux plus ou moins intéressants et quelques belles sculptures, comme ces femmes de Rodin.

Encore des contrastes entre les frises classiques dans les escaliers et cet "oeuf coloré", pièce maîtresse d'un ensemble d'oeuvres contemporaines sur le thème de la couleur, au centre de l'immense cour intérieure.

Quelle chance ! Pendant cette visite le soleil s'est levé et le ciel bleu est maintenant au rendez-vous. La découverte de la ville, commentée, de deux heures permet de mieux apprécier l'architecture, à la croisée des styles Flamand et Français. La "grand place", au centre et tout proche de la gare, est bordée de bâtiments très variés mais tous intéressants. Du style flamand (pilastres, couleurs chaudes, sculptures de fruits), au style François 1er du théâtre, à la façade austère proche du style communiste du siège du journal "La voix du Nord".

Dans cette ensemble, la vieille bourse est particulièrement intéressante. Architecturée autour d'une cour carrée, les façades au dessus des arcades sont de toutes beautés. Tout le week-end des bouquinistes y vendent vieux livres et cartes postales. Au fond de chaque arcade une plaque rappelle le rôle d'un savant dans l'essor de la région au 19ème siècle : Gay Lussac, Jacquard, Pascal, Pasteur (qui, outre l'invention du vaccin contre la rage, a aussi contribué aux procédés de fermentation de la bière)...

On ressort de la bourse sur la "petite place", suffisamment grande tout de même pour recevoir le grand Opéra et le Beffroi de 76 mètres de la chambre de commerce. Son carillon sonne chaque demie heure des airs célèbres.

La suite de la visite plonge dans le vieux Lille et ses petites maisons traditionnelles. Seul bâtiment Art Déco de la ville, L'Huitrerie, poissonnier et restaurant gastronomique spécialisé dans les fruits de mers, offre un décor de céramiques très colorées.

Au bout de vieux Lille, l'Hospice Comtesse, tout de rouge vêtu, permet d'entrer dans un intérieur du XVIème. Un mobilier d'époque y a été rassemblé afin de redonner au lieu l'esprit du temps ou les religieuses y accueillaient les malades.

Quelques ruelles pittoresques plus loin, de pavés en petite places, de briques en fleurs, c'est le choc de la Cathédrale de la Treille. Le monument, commencé à la fin du XIXème grâce à la dotation d'une riche famille, n'était déjà pas bien beau dans sa partie classique, inachevée. Mais la façade moderne, érigée en 1999 pour que le lieu de culte entre dans le XXIème siècle enfin complété, est encore plus horrible que le reste. A l'intérieur pourtant, le marbre transparent apporte un effet intéressant et la rosace se transforme en oeuvre contemporaine.

Le lendemain sera l'occasion de refaire une revue de détail du vieux Lille, une fois en tête les explications de la veille, mais également de découvrir un beau parc au Nord Ouest du centre, autour de la grande forteresse Vauban, malheureusement inaccessible aux visites (au moins ce Dimanche), car terrain militaire ! Les lillois ont eu récemment l'occasion de se plaindre de cette occupation défense qui leur a fait perdre l'entrée du lieu au patrimoine de l'humanité de l'Unesco...

Le week-end se termine, c'était une belle découverte. Outre l'aspect historique et la belle architecture, la ville propose également de nombreuses boutiques et toutes les marques "chic" du moment. Une destination shopping très agréable à une heure seulement de Gare du Nord... Il faudra y revenir !

Autour de Fuji-san (p2)

2007-06-06T10:17:00.001+09:00

Deuxième jour, de bon matin, direction le temple principal de Kawaguchiko. Pour une si petite ville le sanctuaire est vaste, calme, et très bien tenu. Une longue allée bordée de cèdres mène à la porte principale.

C'est avec beaucoup de chance que je tombe sur les ultimes préparatifs d'un mariage traditionnel. Le couple de jeunes époux se prête à la séance photo sous les regards protecteurs de leurs aînées en sobres kimonos noirs assortis...

Il faut alors prendre le temps d'admirer les détails raffinés, dans l'architecture du bâtiment ou des jardins. Les érables du japon brillent sous le soleil. Sur l'arrière ce sont les bannières rouges et blanches qui captent la lumière tandis qu'un fier dragon offre au visiteur l'eau sacrée pour se purifier.

Des cinq lacs qui bordent le mont Fuji, si Kawaguchiko est le plus grand, le lac Shijiko est l'un des plus petits. Les pêcheurs utilisent de drôles de barques à mini moteur électrique sur l'eau verte, sous la silhouette protectrice et lointaine de la montagne.

Autour du lac une promenade dans les bois permet de découvrir un paysage de roches de lave envahies par une nature sauvage, par des grandes grandes fougères. Après le cataclysme de la force brute venue du fond de la terre, la vie a repris ses droits.

Cette visite de la région de Fuji-san se terminera par un musée. Fruit du délire créatif de Kubota Ichiku, le lieu présente son travail de peinture sur soie. L'architecture rappelle l'espagnol Gaudi, mais les rues de la capitale catalogne sont remplacées par un écrin de verdure. Au centre, le bâtiment principale expose le chef d'oeuvre de l'artiste, un ensemble de 45 kimonos qui évoquent les saisons.

Les oeuvres ne sont pas forcément à mon goût, mais le parc offre quelques autres surprises, tel ce cheval lui aussi hispanisant, ou cette déesse hindoue dans une grotte humide et cachée. Le mot de la fin sera pour ces sublimes fleurs de glycine sous le grand soleil du mois de mai.

Autour de Fuji-san (p1)

2007-06-05T22:47:00.001+09:00

Le temps est magnifique en ce dernier week-end de Mai, et il reste un lieu mythique proche de Tokyo que je n'ai pas encore visité : le Mont Fuji. Le célèbre volcan est la plus haute montagne du Japon à 3776 mètres, et sa belle silhouette se pare de neige de novembre à mai. Certaines personnes choisissent d'en faire l'ascension, mais je préfère m'en tenir aux vues depuis la vallée, en visitant les lacs qui l'entourent.

Depuis la gare de Shinjuku, les week-ends, un train direct amène le voyageur jusque la petite ville de Kawaguchiko en un peu plus de deux heures. Le ton est donne dès l'arrivée : petite gare à l'allure vaguement montagneuse, un antique wagon exposé sur le parvis, sur fond de Fuji-san.

Le temps de louer une voiture (c'est très commode d'utiliser le train et de réserver une voiture à Kawaguchiko plutôt que de devoir affronter le trajet -et les bouchons- depuis Tokyo), et c'est déjà l'heure du déjeuner. La route qui part de la gare et longe le plus grand lac propose de nombreux restaurants plus ou moins "à touristes" et plus ou moins traditionnels.

Le choix sera une grande auberge qui propose une spécialité locale : les pâtes "Hoto", un grand bol d'Udon (soupe avec des grosse pâtes épaisses) et de légumes (choux, potiron, champignons, épices). C'est végétarien, très bon et "ça cale". Le lieu est magnifique : tout en bois, panneaux en papier coulissants, sols en tatamis.

Kawaguchiko est donc le nom de cette petite ville, mais surtout du plus grand des cinq lacs qui entourent Fuji-san. De là, un minuscule et antique téléphérique permet de monter sur le mont Tenjo pour profiter de la vue. L'été approche et l'air déjà se charge d'humidité. Une brume masque un peu la vue sur Mt Fuji ou sur le Lac. Dans la vallée, au pied du volcan, on peut voir le Fuji Q High Land un parc d'attractions célèbre pour ses montagnes russes parmi les plus longues du monde.

La ville elle-même ne présente que peu d'intérêt en dehors de ses hôtels et restaurants pour touristes. Un petit temple conserve dans un curieux sanctuaire un accoutrement de samurai et cette mignonne petite statue à l'allure très design (un simple trait pour l'oeil, pas de bouche, on n'est pas loin de 'Hello Kitty' !).

Mais le tour du lac c'est aussi des bâtiments fantômes, complètement abandonnés, ou des arrières de vieux hôtels pas franchement reluisants... Mais le lac reste beau, avec ses eaux claires et ses berges de roche volcanique. Les poissons pullulent dans ces eaux pures, paradis des pêcheurs.

Pour avoir une vue moins brumeuse de Fuji-san, il faut s'en rapprocher. Une route permet de joindre, à une trentaine de Kms de Kawaguchiko, la 5ème station d'ascension (un peu plus de 2000 mètres d'altitude). De là un chemin de randonnée permet aux courageux de poursuivre sur les 6ème, 7ème... stations, jusqu'au sommet.

Le village de la 5ème station, fait de vieux cafés et magasins de souvenirs, ne présente aucun intérêt, mais un large sentier permet de respirer l'air pur et de toucher du doigt les neiges du Fuji Yama...

Une fois en altitude, la brume cette fois empêche d'avoir une vue claire sur la vallée, mais le panorama n'en est pas moins magnifique. En contrebas de la 5ème station un chemin de randonnée permet tout d'abord de joindre ce petit temple réduit à sa plus simple expression. Sous le Torii, une paire d'énormes sandales traditionelles à talon unique et central, comme des échasses.

La vue est alors typiquement Japonaise : Fuji-san dans le décor, un Torii rouge au premier plan. Le sentier permet alors en une heure et demie de se promener dans un décor de rocailles volcaniques avec des arbres torturés par les hivers sous la neige et encore d'autres magnifiques aperçus sur le mont Fuji.

Il se fait déjà tard, et il est temps de rentrer à l'hôtel sur le bord du lac pour profiter d'un jacuzzi privé extérieur, avec vue sur la montagne...

Nikko, les gorges de Kanmangafuchi

2007-06-02T09:42:00.001+09:00

La journée à Nikko se poursuit par une visite un peu moins populaire, à l'écart du grand sanctuaire central. Il faut marcher un quart d'heure dans les petites ruelles en contrebas du Toshogu pour arriver à cette porte qui s'ouvre sur un beau jardin.

On y trouve un autre de ces étranges monuments en bronze en forme de vaisseau spatial. Puis un sentier forestier longe la gorge. Cette formation rocailleuse est née d'une éruption d'un volcan proche (Mt Natai), et la vue est pittoresque. Rochers géants, forêt, eau limpide et parfois tintée de bleue (source thermale ?).

Sur la gauche du sentier, faisant face à la gorge, une succession de 70 figures de la divinité bouddhiste Jizo sont encore en place (il y en avait 100 lors de l'édification du lieu au milieu du XVIIème). Ce lieu est donc nommé "Hyaku-jizu" : le lieu des 100 Jizous.

C'est une promenade bien agréable, paisible, quasiment sans croiser un seul autre touriste. Sur le chemin du retour, dans ces petites ruelles, un petit temple de quartier simple et fleuri est particulièrement bien tenu.

Un train direct ramène les visiteurs à Tokyo en un peu moins de deux heures. Le soleil se couche et transforme les rizières en miroirs dorés, sous un ciel bas et menaçant. Il pleuvra ce soir, c'est certain.

Nikko, en détail

2007-06-01T17:12:00.001+09:00

J'avais déjà visité Nikko en octobre dernier, aussi je ne reviendrai pas sur la description de ce lieu, mon précédent blog y suffira. Cette deuxième visite sera plutôt l'occasion de m'attarder sur les détails de ce sanctuaire si riche et si magnifique.

Depuis la gare, et malgré la pluie légère, c'est à pied et par des rues moins touristiques, le long de la rivière, que je me dirige vers le sanctuaire. La vue sur le fameux pont rouge sur fond de montagnes embrumées rappelle ces gravures japonaises traditionnelles. Puis ce sont les longues allées bordées de cèdres rouges, aux pieds parés de mousses bien vertes en ce jour humide.

Les fontaines placées aux entrées des temples permettent, en versant un peu d'eau sur ses mains, de se purifier symboliquement. Souvent l'eau est dispensée par la bouche d'un dragon féroce, parfois par une construction plus simple en pierre ou même en bambous.

Un peu partout dans le sanctuaire, les bronzes décorés au motif à trois feuilles de la famille Tokugawa, fondatrice du lieu, ont forme de cloche ou de lanterne.

L'ensemble du site se décompose en de nombreux petits temples. Chaque zone sacrée est délimitée d'une porte gardée par de puissants dieux. Toujours par paires : une à gauche, la bouche fermée en forme de "oh", l'autre à droite, la bouche ouverte en forme de "ah", ces statues portent ainsi le nom de "ah ohm".

Et à Nikko on peut en admirer de très nombreuses paires, toutes plus belles les unes que les autres. Galerie de portraits...

Peu après l'entrée du sanctuaire principal, Toshogu, les étables sont parées d'une fresque de 8 panneaux figurant les petits singes typiques de la région dans des postures amusantes. La plus célèbre restant celle ou ils ne voient pas, parlent pas, n'entendent pas le mal (à gauche, second en partant du bas).

La richesse des décorations des multiples pavillons est inouïe. Tant de sculptures, tant de couleurs, le tout est extrêmement chargé tout en continuant de donner une impression de calme et de plénitude. Les tons rouge, noir et or dominent. Le symbole de la famille Tokugawa est omniprésent également :

Si l'on s'attarde sur les sculptures ce sont des dragons, des oiseaux fantastiques ou au contraire simples entourés de fleurs colorées. Parfois aussi ce sont quelques personnages tout en blanc ou peints :

Pour terminer cette vision de Nikko dans le détail, cet étrange sanctuaire métallique presque en forme de vaisseau extra terrestre prêt au décollage, cet arbre plusieurs fois centenaire, dont le tronc creux aurait le pouvoir d'entendre et d'exhausser certains voeux, et une dernière image qui sera ma conclusion en forme de résumé. Tout Nikko est là : la nature, les prières, les sculptures, le rouge et l'or.

Tsukiji

2007-05-23T07:39:00.001+09:00

Allez hop ! Réveil à 4h du matin. Taxi. Arrivée sur place à 5h du matin. Il faut être un touriste courageux pour pouvoir visiter Tsukiji, l'immense marché au poisson de Tokyo !

Deux faits marquent le visiteur. La taille d'abord. C'est une ville dans la ville, et il faut prendre garde à ne pas s'y perdre. Chaque jour ce sont plus de 2000 tonnes de poisson qui s'y échangent. La vétusté ensuite. Le marché date d'avant guerre, et à côté du matériel électrique on trouve encore de nombreux chariots anciens, les stands des vendeurs sont bien souvent en bois et les commandes se font sur des petits bouts de papier...

A Tsukiji se sont également plus de 400 espèces de poisson et fruits de mer qui se vendent. On pourrait presque dire que tout ce qui se mange dans la mer se trouve ici. Évidemment, pour nos yeux d'occidentaux, les calamars, poulpes et autres pieuvres sont particulièrement impressionnants.

La fraîcheur du poisson est exceptionnelle. Chez un marchand le poisson bougeait encore comme si c'était le pont du bateau. Combien de temps un poisson peut-t-il vivre ainsi hors de l'eau ? Pas longtemps j'imagine. C'est pour cette raison que les connaisseurs estiment que les meilleurs sushis au monde se mangent le matin, juste après la criée, à Tsukiji.

5 heures approche, les vendeurs s'activent, et les patronnes, souvent dans des petites guérites en bois, tiennent la caisse.

Et c'est l'heure de la criée au thon. D'un côté les salles pour les thons congelés, de l'autre pour les thons frais. Les poissons sont alignés au sol, les acheteurs viennent en inspecter la qualité et font leur sélection. Une lamelle découpée au niveau de la queue permet d'examiner la chair. Les plus grosses pièces sont énormes et les acheteurs doivent être extrêmement vigilants. Un thon de taille moyenne, gelé, se vendra dans les 100,000 Yens (600 euros), les gros pouvant se négocier jusque 1,500,000 Yens (10,000 euros).

Une fois l'inspection terminée, le vendeur monte sur une estrade, signale le début de la session avec une cloche et la criée commence. Il énumère les lots et les prix d'une voix rituelle, comme un chant, tandis que les acheteurs lui font des signes pour enchérir. C'est rapide et efficace, et tout se fait dans le calme.

Après la criée les thons partent chez leurs nouveaux propriétaires. Là ils sont débités à la scie pour la vente au détail. Je termine la visite, pour certains travailleurs c'est aussi l'heure de la pause.

Miyajima (p2)

2007-05-21T08:57:00.002+09:00

Le lendemain matin, levé tôt pour profiter de l'île avant l'arrivée massive de touristes, je prends la direction du mont Misen-san (530 mètres) qui promet d'autres temples et une belle vue.

La ville est effectivement déserte, les rues vides. Quelques heures plus tard ces boutiques de souvenir vont ouvrir et les grappes de touristes vont se précipiter pour acheter d'horribles babioles en plastique censées rappeler la région.

L'ascension du Misen-san à pied prends au bas mot 2 heures, je décide donc de monter par le téléphérique et de descendre à pied uniquement. 15 minutes de marche dans le magnifique parc Momiji-dani-koen permettent de se rendre à la station basse des oeufs. Au passage on peut admirer quelques mini temples perdus en hauts d'escaliers fleuris, ou des petites rivières enjambés par des ponts traditionnels.

Le téléphérique long de 1.7 kms est une émotion forte. Le paysage est époustouflant, vue sur la baie et Hiroshima, comme si l'on volait au-dessus de la dense forêt. Mais surtout les pilonnes sont très hauts et très espacés, et je n'ose pas imaginer l'effet obtenu un jour venteux. Heureusement pour moi ce vendredi matin est d'un calme serein et la cabine ne bouge pas d'un cm...

A la station d'arrivée du téléphérique on peut déjà admirer une splendide vue sur la mer intérieure qui sépare les îles Honshu et Shikoku. En contrebas on peut apercevoir quelques plages. Une colonie de singes et d'autres biches circulent en liberté. De nombreux panneaux explicatifs rappellent que ces singes sont sauvages et que malgré leur apparence paisible il vaut mieux ne pas trop s'en approcher !

Mais ce n'est pas encore le sommet. Encore 20 minutes de marche le long d'un sentier boisé et l'on atteint un groupe de petits temples construit en l'honneur de Kobo Daishi. Ce sage aurait fait en l'an 806 une retraite de 100 jours dans ce lieu et y aurait allumé un feu sacré. Ce feu brûle ainsi depuis 1200 ans sous un chaudron. On dit que boire du thé fait de l'eau de ce chaudron peut guérir les maladies...

Mais ce n'est pas encore le sommet ! Le sentier cette fois s'installe au coeur d'un ensemble de rocs géants. Au sommet plusieurs sanctuaires de style tibétain protègent le voyageur et on peut admirer encore la vue sur la mer et en contrebas la station d'arrivée du téléphérique qui semble maintenant si loin...

Il est temps de prendre le chemin du retour. Je décide de descendre à pied, après tout cette "montagne" n'est haute que de 530 mètres ! Même si c'était un peu plus dur que je ne le pensais (imaginez un escalier qui descend pendant 500 mètres...), les vues sur la montagne et la mer au début, puis le cheminement dans la forêt le long des rocs géants est vraiment agréable.

De retour au niveau zéro, je visite enfin le temple principal, Itsukushima-jinja, dont l'apparence actuelle remonte à 1200. Lors des grandes marées la mer s'installe partout sous les pilotis justifiant ainsi son surnom de "sanctuaire flottant". C'est l'heure du déjeuner et je peux m'offrir le luxe de quelques photos sur fond de ciel bleu et sans un seul touriste à l'horizon !

Je m'échappe ensuite vers l'autre grand temple de l'île : Daisho-in un peu sur l'arrière de la ville, érigé en l'honneur du même Daisho qui fit sa retraite dans la montagne. Plusieurs pavillons s'élèvent ainsi au milieu d'un grand jardin.

Une des salles abrite une accumulation de 1000 mini statues du dieu Fudo qui siège au centre dans une représentation grande et puissante. Ce dieu montre par son apparence féroce sa détermination à enseigner aux humains la foi Bouddhiste. En dessous un détail de deux mini statues finement ouvragées dans le fonds de la salle, à droite une autre accumulation : 500 statues de Rakan, chacune avec une expression de visage très différente...

Il va être temps de rentrer, un dernier regard sur la pagode à 5 étages qui s'élève juste au sud du grand temple.

L'île est maintenant prise d'assaut par des groupes d'écoliers en uniforme. Hiroshima et Miyajima sont une destination très prisée pour les voyages scolaires éducatifs. De nombreux enfants, en me voyant, s'essayent à un anglais minimaliste avec des "Hello" enthousiastes.

Quelques pas sur la plage pour retourner au ferry. La mer bleue, le Torii dans l'eau, la nature paisible, c'est une bien belle image que je garde en mémoire pour rentrer...

Miyajima (p1)

2007-05-18T09:30:00.002+09:00

Deuxième semaine de vacances, je choisis cette fois de prendre la direction du sud vers Hiroshima et surtout cette petite île au large, Miyajima. Une heure et demie d'avion, puis 50 minutes de bus (l'aéroport de Hiroshoma est curieusement très éloigné de la ville) et j'arrive à Hiroshima Station.

Le centre ville ressemble à n'importe quel autre centre reconstruit après la guerre et déjà vieillissant. Les mêmes marques (Vuitton, Gucci, Zara, Gap...), les mêmes grands magasins (Mitsukoshi, Sogo, Wako...). Rien de bien folichon.

La seule visite incontournable à Hiroshima est le Peace Memorial Park. Vaste parc paysagé, il est délimité d'un côté par le A-Dome, de l'autre par le musée. Ce premier bâtiment est le seul vestige de l'après bombe. Conservé tel qu'il était la seconde suivant l'explosion, cet ancien hôpital est un des rares bâtiments à être resté debout parce que situé juste dessous l'épicentre de l'onde nucléaire.

Devant le musée un monument en forme d'arche abrite le registre de toutes les victimes du bombardement. Le musée lui-même se veut très démonstratif, le contexte politique est malheureusement rapidement éludé (volonté de ne pas stigmatiser les États-Unis ? ou encore de ne pas rappeler le rôle violent du Japon pendant la guerre ?) pour faire place à une description quasi médicale des conséquences de la bombe.

Un peu déçu par le manque d'information objective et ce déballage d'images à la limite du supportable, je presse le pas vers la sortie et cette visite aura été au final de courte durée. C'est donc avec de l'avance que je me dirige vers le véritable but de ce séjour, Miyajima. La principale ligne d'antique tramway amène en 50 minutes à l'embarcadère de ferry qui rejoint l'île en 15 minutes. Déjà de loin on aperçoit le grand Torii qui par sa position dans la mer marque l'ensemble de l'île comme territoire sacré.

Une fois à terre, je découvre le Ryokan perché à flanc de colline tout près du centre historique, et une magnifique chambre de près de 30 m2. Les rues alentour sont faites de demeures traditionnelles en bois, et alors que le soleil commence à baisser et que les touristes sont pour la plupart repartis sur le continent, je profite du calme et de la sérénité du lieu.

Momument marquant de l'île, le temple Itsukushima-jinja, paré de vermillon, est fermé à la visite en cette heure tardive, je ne peux donc que glisser un oeil dans le couloir de sortie. La nature semble en paix ici, les biches se promènent tranquillement dans la ville sans trop se soucier des humains.

Le soleil se couche presque, la mer est basse et je peux m'aventurer sans (trop) me mouiller les pieds entre le Torii et le temple. Des enfants jouent devant la majestueuse arche, le temple se reflète dans l'eau stagnante...

Alors que la nuit s'installe je savoure au Ryokan un dîner traditionnel, servi en chambre par une dame en Kimono. Huîtres cuites, sashimis, anago (sorte de petit congre, spécialité locale). Tout comme d'autres rares touristes restés passer la nuit sur l'île (dont quelques Français avec qui j'échange quelques mots), je profite du spectacle du Torii et du temple illuminés. Au loin les lumières de Hiroshima scintillent.

Hokkaido (p4)

2007-05-15T11:10:00.001+09:00

4 Mai, route jusque Sapporo

C'en est terminé des grands parcs et de la Nature grandiose. Il est temps de retourner vers la civilisation. La route est longue mais belle, encore des montagnes, des gorges, de la neige, des rivières, lorsque le chemin effleure le Daisetsu-zan National Park. Puis les routes se font plus larges, et enfin c'est de l'autoroute urbaine et Sapporo.

Au passage, un petit village fête le printemps de manière surprenante. Une colline entière est plantée de fleurs mauves qui commencent tout juste à éclore. Il est encore tôt le matin et les commerçants préparent la fête à venir pour cette fin de Golden Week.

Le temps de poser la valise dans un petit Ryokan très bien placé au centre ville, c'est déjà la fin d'après midi. On dit que la plus belle vue de Sapporo peut s'apprécier du sommet de Mont Moiwa,un peu au Nord de la ville. Une ligne de ces vieux tramways typiques de Sapporo permet de rejoindre la base du téléphérique depuis le centre ville.

Malheureusement, ce soir là une brume recouvre la ville et la vue est très limitée. Impossible de tenter une de ces belles photographies de nuit où les avenues étincellent. Au coucher de soleil la brume se pare de tons chauds.

De retour au centre pour le dîner : petite échoppe traditionnelle tel ce Yakitori ? Ou bien lieu plus conventionnel au coeur de Susukino, sorte de Time Square local où se mêlent curieusement, sur un même pas de porte, des grands magasins respectables et les bars à hôtesse.

Finalement ça sera un restaurant de crabe, spécialité locale. Certains bâtiments abritent littéralement des dizaines de bars ou restaurants, pas évident de choisir ! Le repas était délicieux, les crabes peuvent même être observés dans leur vivier à l'entrée : bien vivants, c'est certain ! Enfin, un dernier regard sur TV Tower, sorte de mini tour Eiffel locale.

5 Mai, Sapporo

Tôt le lendemain matin, le soleil et le ciel bleu sont revenus, Ouf ! Avant que la ville ne soit prise d'assaut par les touristes, la visite commence par le Old Hokkaido Government Building, construit à la fin du 19ème siècle dans un style directement inspiré de l'architecture officielle européenne et américaine, mais dessiné par des architectes locaux et construit avec des matériaux de la région.

A l'époque, la ville n'était encore qu'une vaste plaine et les seuls autres bâtiments importants étaient ceux de l'école d'agriculture. Destinée à apporter à Hokkaido le savoir faire nécessaire à la production de nourriture pour les populations immigrantes, elle a profité de l'enseignement de professeurs américains prestigieux, comme William Smith Clark.

A l'intérieur quelques expositions d'archives dont cet étonnant plan d'une forteresse de l'ère Meiji, qui servait de stockage aux biens importés à partir de 1865. Le plan semble calqué sur le modèle des forteresses françaises de Vauban... Naturellement les jardins fleurissent de toutes part avec la douceur printanière qui s'installe.

Tout près, le Botanical Garden abrite d'immenses serres et une collection de végétaux impressionnante. Orchidées, plantes carnivores, cactées, fleurs d'eau. Les couleurs, les parfums... quelques images...

Dans le même parc un petit musée d'histoire naturelle présente quelques spécimens locaux empaillés : loups, ours, biches, renards, hiboux, aigles... Le tout fait vieillot et poussiéreux et mériterait une remise en valeur. Egalement un petit musée sur le peuple Ainu dont je retiendrai ces tuniques en tout point semblables à celles vues dans cette boutique à Akan Kohan.

Dernier regard sur la ville. Bien que comptant un peu plus d'un million d'habitants, Sapporo se ressent comme une petite ville de province. Le centre ville se parcourt à pied rapidement, et on y croise cette belle statue non loin de la TV Tower ou encore Tokeidai, seul bâtiment vestige de l'école d'agriculture dont l'horloge date de 1880.

Historical Village of Hokkaido

Sur le chemin de l'aéroport, à l'est de la ville, un ensemble de bâtiments historiques de Hokkaido a été déplacé ou reconstruit à l'identique pour former un petit village traditionnel. La visite est étonnante, comme plongée dans le passé du Japon, avant que le béton et le métal ne deviennent la norme en matière de construction.

Ainsi cette fabrique de Saké, son atelier fait de barriques et tonneaux pour stocker, laver, faire fermenter le riz, et son intérieur familial.

Ou encore cette bâtisse de riche entrepreneur de pêche. Sur la droite de la maison les appartements du maître, avec son bureau et son nécessaire de calligraphie. Sur la gauche de la maison un dortoir pour la 50-aine d'employés-pêcheurs à son service.

C'est ainsi que se termine ce séjour à Hokkaido. Rendre la voiture. Retour à New Chistose Airport. Vol retour sans encombre, cela fait un peu bizarre de retrouver les dimensions de Tokyo après cette semaine dans la Nature !

Hokkaido (p3)

2007-05-14T08:33:00.001+09:00

2 Mai, Utoro

Sale journée. Tempête. Vent à faire s'envoler la voiture, pluie par moments torrentielle, et puis quelques accalmies. Juste de quoi prendre cette unique photo, bien au chaud, de la fenêtre de la chambre d'hôtel... Bon, courage, la promenade des 3 lacs de la veille vaut bien une deuxième visite, mais ça sera tout pour la journée.

D'un autre côté, pas de regrets : Shiretoko, bien que parc national et patrimoine de l'humanité, reste dans l'ensemble inaccessible, à moins de disposer d'un hélicoptère ou d'un avion, ou bien de partir pour des randonnées de plusieurs jour en haute montagne. Et en cette saison plusieurs routes sont encore fermées (trop de neige), et aucun bateau ne propose encore la très touristique mini croisière jusque la pointe de la péninsule.

3 Mai, Kussharo-ko et Mashu-ko

Du coup, dès le lendemain tôt c'est le début du chemin de retour, avec une demie journée d'avance sur le planning. Retour dans le parc national Akan pour une nuit au bord du lac Kussaro-ko et une visite à l'autre grand lac Mashu-ko. Le temps de poser les valises dans le Ryokan, très rustique et accueillant, tout en bois, au bord du lac, et en route pour une première marche.

Sur la rive sud du lac, une sorte de péninsule s'avance dans les eaux : Wakoto-Hanto. Un chemin forestier en fait le tour, petite promenade de 2.5 kms pleine de magnifique surprises. Dès les premiers pas le paysage est majestueux. Les montagnes au loin, l'eau limpide du lac entouré de forêts nordiques denses. Un temple on ne peut plus minimaliste protège l'île des mauvais esprits. Un rocher étrange et sacralisé, sorte de monstre amical pétrifié (?) fait partie de l'ensemble.

Chemin faisant je laisse mon empreinte sur le sable volcanique noir, et continue plus avant dans cette forêt magnifique. C'est alors un festival de fleurs jaunes, bleues, de mousses comme des mini forêts, d'arbres fièrement tendus vers le ciel, la nature dans toute sa splendeur.

Et régulièrement, avant de replonger dans la forêt, le sentier revient sur la berge pour offrir de nouveau ce spectacle... Et puis ce sont plus d'arbres, de mousses, de branches entrelacées.

Et puis les origines du lieu se rappellent au visiteur. La région est volcanique, ces lacs sont d'anciens cratères, et le coeur de la terre continue de battre sous la surface, rejetant des sources chaudes et des gaz sulfurés. L'eau et le souffre se mêlent alors en une couleur émeraude qui surprend au détour d'un chemin.

Dans la plaine non loin du lac, une ferme accueille les voyageurs le temps d'un repas. Cuisine familiale locale, 5 tablées en tout et pour tout, et un peu l'impression d'être dans l'arrière cuisine de la fermière. Au menu : chevreuil en sauce, spécialité locale, pour se réchauffer pendant les rudes hivers.

Puis il faut remonter dans les hauteurs et retrouver presque 2 mètres de neige sur les bas-côtés de la route alors que le ciel au loin devient menaçant.

Et c'est la rencontre avec Mashu-ko, quel choc ! Plusieurs points d'observation sont aménagés le long de la route. L'eau est sombre, et ici encore le thermalisme lui donne une couleur étrange et irréelle, qui contraste avec le blanc de la forêt de bouleaux. En tournant le dos au lac, au loin la chaîne de montagnes de Shiretoko termine l'horizon.

Il semble que cela soit une chance de voir ainsi Mashu-ko par temps clair. Le lac est réputé pour se parer quasiment en permanence de brumes qui lui vaut le surnom de "lac du diable".

Enfin, pour terminer cette journée exceptionnelle, non loin de Mashu-ko, à flanc de montagne des résurgences de souffre colorent la pierre de jaune et attirent de (trop) nombreux touristes.

Hokkaido (p2)

2007-05-09T10:09:00.001+09:00

1er Mai, Akan Lake

Levé de bonne heure, petit déjeuner à 7h, déjà le ciel est grand bleu et le soleil brille. La glace sur le lac n'en est que plus blanche et belle. Chaque matin et chaque soir, le bateau brise-glace fait des ronds dans l'eau pour éviter qu'une couche trop importante de glace ne se forme. Le personnel de l'hôtel dit qu'il reste encore des blocs de 30 à 40 cms d'épaisseur par endroit...

Sur le port, le sol est gelé, il fait bon pourtant, mais la température doit descendre bien bas pendant la nuit. Attention à ne pas glisser ! Il ne fait pas bon tomber dans l'eau... Le brise glace se prépare à emmener ses premiers passagers vers un petit îlot au centre du lac, promenade touristique matinale.

Vu du bateau ou depuis l'îlot, le paysage est encore plus époustouflant. Arrivé à destination un micro musée présente en détail le marimo, étrange algue à l'apparence toute douce, en forme de boule. Espèce protégée et classé Trésor National au Japon, la boule reste la plupart du temps au fonds du lac, mais sa photosynthèse génère des gaz qui la font parfois remonter à la surface. Au fil des années elle accumule des couches et grossit, on dit qu'il faut 200 ans pour faire un marimo de la taille d'une balle de tennis.

Dernière attraction de Akan Kohan, le "village Ainu". En fait une petite rue bordée de boutiques de souvenirs qui vendent d'horribles sculptures en bois à forme de hiboux ou de bûcheron... Le peuple Ainu occupait Hokkaido et les îles plus au nord (Sakhalin, Kuri...) avant l'occupation par les Japonais et les Russes.

Une seule boutique dans ce village attire mon attention : la plus petite, la dernière aussi au bout de la rue. Elle présente des kimonos de cérémonie, et des étoffes qui ont l'apparence de l'authentique. Malheureusement les prix sont prohibitifs, impossible de ramener un tel souvenir.

Utoro, Shiretoko

Il est temps de reprendre la route pour se diriger vers le parc national de Shiretoko, la péninsule nord-est de Hokkaido, classée "Patrimoine de l'Humanité" par l'Unesco. Utoro est la ville portuaire d'importance la plus au Nord dans cette direction. Quelle tristesse, tout a l'air mort, les maisons sont calfeutrées, chaque porte, chaque fenêtre est doublée en protection des hivers rudes.

Déposer les bagages à l'hôtel (triste aussi à l'extérieur, mais une belle et grande chambre en tatamis). Prendre un repas rapide dans l'un des 3 seuls minuscules restaurants de la ville. Et il est encore tôt pour commencer la visite.

Le centre d'accueil Shiretoko Shizen Center propose des guides de la région, un film de vingt minutes sur écran géant et est surtout le point de départ pour une marche en direction de la côte. Etonnant : la marche débute dans la neige et dans la forêt.

Après quelques rencontres très sympathiques, la forêt fait place à un plateau bordé de la chaîne montagneuse de Shiretoko, encore toute blanche, splendide. Ces paysages sont tout bonnement magiques, grandioses.

Le plateau se termine alors en une falaise de toute beauté. Mer bleu-verte, ciel azur, les montagnes au loin, une cascade, un phare. Même les cadavres de vieux tronc d'arbre ont des formes extraordinaires.

Après le chemin de retour jusqu'au Visitor Center, la voiture permet de rejoindre, 9 kms plus loin, ce qui est probablement la visite la plus connue : Shiretoko Go-ko. Un ensemble de cinq lacs entourés de chemins forestiers et de la chaîne de montagne.

Début de marche, premier lac. Le temps se couvre petit à petit, mais la marche est agréable. Au fur et à mesure de la progression les autres touristes se font plus espacés et moins nombreux. Les personnes un peu âgées s'arrêteront à ce premier point de vue.

La suite du chemin se retrouve bordé de 50 cm de neige mais heureusement bien balisé et sécurisé par des passerelles en bois. Le cheminement est finalement aisé. Le deuxième lac est encore gelé, et le ciel est définitivement blanc de nuages maintenant. Le paysage n'en est pas moins féérique et cette balade est un pur plaisir.

Malheureusement il est encore trop tôt dans la saison, et le reste du chemin est fermé au public : trop de neige, trop de glace. C'est donc à regret et sans avoir vu les autres lacs qu'il faut rebrousser chemin. De l'autre côté du centre d'accueil une plate-forme permet de profiter une dernière fois de la vue sur la chaîne montagneuse, avant de se diriger vers l'hôtel pour un repas gargantuesque : crabe, araignée de mer, sashimis... Miam.

Hokkaido (p1)

2007-05-08T08:25:00.001+09:00

Chaque année, la première semaine de Mai, ce sont 3 jours fériés qui se succèdent et de nombreux Japonais complètent par deux jours de congés pour s'accorder une semaine de vacances. La Golden Week commence par une célébration de la Nature et du printemps qui s'installe (Midori no Hi), et se termine par la fête des enfants (Kodomo no Hi).

Pour ma part je décide de dédier ces quelques jours à Hokkaido, la plus au nord des quatre grandes îles de l'archipel Japonais, et plus précisément à sa moitié Est.

29 Avril, route jusque Tsurui

Tout commence à l'aéroport de Tokyo dédié aux vols intérieurs, Haneda, et par un petit vol d'une heure et demie dans un gros porteur à la décoration "Pokemon" étonnante. Arrivé à l'aéroport de Sapporo, New Chitose Airport, le temps de remplir les papiers pour louer une petite Toyota Vitz (qui a l'air d'être la version asiatique de la Yaris), et c'est parti.

La météo est sereine, mais 370 kms à avaler en une après midi c'est un peu beaucoup au rythme des routes Japonaises (limitation à 50 sur les Nationales et 70 sur les voies Express qui n'ont à Hokkaido d'Express que le nom, vu que ce ne sont en général que des routes à 2 voies !).

Le temps d'une pause café et déjà le spectacle commence avec une vallée enneigée et un ciel azur. Première nuit à Tsurui, dans une petite pension Japonaise qui va donner le ton de la semaine : chambre à Tatamis, Futons, dîner traditionnel à base de poisson, fruits de mer, tofu, et Onsen dans chaque hôtel.

30 Avril, Shitsugen National Park

Le Shitsugen National Park est surtout connu des amateurs d'oiseaux, et est un point d'observation privilégié pour tenter d'apercevoir des grues japonaises.

La première marche permet d'explorer les sous-bois humides jusqu'au point d'observation de la vallée. En ce début de printemps la végétation se réveille doucement, et la vallée si plate et si sèche me rappelle certains paysages d'Afrique. Sous les arbres encore nus une étonnante sorte de bambou nain recouvre le sol. Pendant tout l'hiver cette plante très solide reste enfouie sous la neige et dès la fonte se relève et reprend vie.

Sur les arbres des jeunes feuilles commencent à apparaître. Quand à cette fleur, son éclosion signifie l'arrivée du printemps et en petite pousse elle se mange en salade ou poêlée.

Une belle promenade sous un ciel d'un bleu éclatant. Il ne fait pas froid, peut être 10 ou 12 degrés. Très belle journée !

Ce pont de corde termine la marche et ramène le visiteur au bâtiment d'accueil et son architecture un peu spéciale... C'est l'heure d'une pause café.

Non loin de là une autre marche propose d'explorer la vallée qui est en fait une immense zone marécageuse, classé comme "zone d'eau d'importance internationale". L'eau de la fonte des neiges commence tout juste à prendre place, et c'est pour le moment un paysage de hautes herbes grillées par le froid, à perte de vue. La promenade est aménagée sur des passerelles en bois.

Une énorme grappe d'oeufs... ça bouge dedans... quel animal a pu en pondre autant ? Grosse grenouille ? Salamandre ? Le centre d'accueil est un bel exemple de l'architecture agricole locale, curieusement calquée sur le style nord américain (on se croirait parfois en pays Mormon).

Kushiro, route jusque Akan Kohan

C'est l'heure de déjeuner. La seule ville aux alentours est Kushiro, principalement une zone portuaire sans intérêt. Sur les docks un étrange bâtiment réhabilité et surnommé "MOO" propose un marché de produits locaux et quelques restaurants et cafés bien tristes. Il est complété d'une belle serre, seul moyen pour les habitants de profiter un peu d'un jardin fleuri pendant les longs mois d'hiver.

La route est courte jusque Akan Kohan, petite ville d'eau sur les rives du lac Akan, et point d'entrée du Akan National Park. C'est un vrai plaisir de conduire tranquillement dans de tels paysages. Et quelle surprise en arrivant de découvrir le lac encore recouvert d'une épaisse couche de glace !

Deuxième nuit dans le New Akan Hotel Shangrila, visiblement construit avec un luxe inouï dans les années 70. Ces grandes salles, la neige au dehors, suis-je dans "Shining" ? Mais, contraste terrifiant, le dîner s'avère être un grand buffet avec une mauvaise chanteuse qui essaye de mettre de l'animation, façon "Hôtel Club", et la clientèle se rapproche plus des grappes de touristes "Tour Operator" que de chics voyageurs...

Qu'importe, le spectacle reste total, et avant la nuit une dernière petite marche aux abords de l'hôtel permet de découvrir ce petit Onsen en plein air pour un bain de pieds chaud et naturel face au lac.

Tokyo Metro Card

2007-04-27T18:20:00.000+09:00

Pour se déplacer à Tokyo les transports en commun sont rapides et efficaces. Et depuis peu un système unifié permet d'utiliser la même carte "suica" (pass magnétique pré payé rechargeable) sur toutes les lignes, ce qui a simplifié beaucoup l'épineux problème de "combien je dois payer pour aller là-bas".

Parce qu'il y a ici presque autant de compagnies d'exploitation que de lignes, chacune avec un tarif différent, et les tickets ne sont pas forcément compatibles. Donc cette carte unique est une vraie bénédiction, mais je regrette déjà les belles cartes pré payées aux belles décorations.

Un peu à la manière des télécartes en France, le métro de Tokyo avait lancé ces versions plus gaies et "collector" des bêtes forfaits de circulation. 1000, 3000 ou 5000 yens sur une carte, et en prime une jolie photo.

Les thèmes peuvent être variés. Paysages du Japon ou d'ailleurs. Culture. Publicité pour des films ou des émissions de télévision. Petit échantillon de ces carrés de plastique qui ont si longtemps flirté avec mes poches :

Paysages du Japon et d'ailleurs

Les villes la nuit

Télévision et Cinéma

Arts & Culture Japonaise

Divers

Yokohama Sea Paradise

2007-04-15T22:27:00.001+09:00

Un dimanche de début de printemps, le temps est doux et légèrement ensoleillé. Grosse envie de prendre l'air. C'est une bonne occasion pour visiter Hakkeijima Sea Paradise a Yokohama.

A la sortie de la station de métro Hakkeijima, on est tout d'abord surpris de trouver une (relativement) grande plage, et malgré les quelques immeubles au loin, ça reste un petit coin de mer pas trop surchargé de monde, avec l'odeur salée, les cris des enfants et tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, visiblement, l'activité principale était la pêche à la pétoncle.

Depuis la plage on peut déjà voir l'extrémité de Sea Paradise et ses montagnes russes, dont un morceau est en fait au-dessus de l'eau pour des sensations "encore plus fortes"... Le temps de passer un pont et nous voilà sur cette île artificielle de 24 hectares entièrement dédiée aux loisirs. Au menu, manèges (tel ce bateau pirate décoiffant), restaurants, ou aquarium géant.

Les Japonais raffolent de ce genre de parc à thème. C'est complètement aseptisé, artificiel et superficiel. Mais il faut avouer que pour passer une après-midi sans se compliquer la vie c'est adapté, surtout pour des familles. Pour les autres, il faut juste éviter les jours de grande affulence !

L'attraction principale ici est donc cet aquarium géant, 500 espèces différentes, plus de 100,000 animaux... Le spectacle de dauphins n'est pas franchement inoubliable, ces pauvres animaux ont l'air de s'ennuyer, et seuls les enfants prennent un vrai plaisir à regarder le show. Mais le reste de l'aquarium impressionne par la diversité présentée ainsi que la qualité des éclairages. J'ai retenu, en images...

Un ours polaire, en flagrant delit de digestion

Qui est le plus intéressé des deux ? / Méduse fluorescente

Face à face (malheureusement un peu flou) / Grands requins blancs

On ne présente plus Némo / Ses copines les crevettes rouges

C'est donc à voir, un petit moment de détente pas trop loin de Tokyo centre. Et en tout cas bien mieux que le petit aquarium de Shinagawa. Pour terminer, sur le chemin du retour, petite halte dans un minuscule temple coincé entre un bras de mer et des immeubles, et vue depuis le quai de métro sur cette jolie maison traditionnelle.

Tokyo MidTown

2007-04-13T13:11:00.001+09:00

Non loin de Roppongi Hills vient de s'ouvrir un nouveau mega complexe urbain : Tokyo MidTown. Autour de la tour centrale de 248 mètres (la plus haute de Tokyo, la 4ème plus haute du Japon), l'ensemble de bâtiments a été créé par Tadao Ando (également architecte de Omotesando Hills) et Kengo Kuma entre autres.

Ces deux images montrent bien l'ampleur du projet. A gauche, vu de la plateforme panoramique au dernier étage de Roppongi Hills (moins d'un kilomètre sépare les deux ensembles), à droite une vue composée à partir de 4 photos prises depuis l'espace vert sur l'arrière de l'ensemble.

L'esplanade avant, couverte d'une lame de verre rappelant Yebisu Garden Place, est le point d'entrée de la Galleria, immense espace commercial ou l'on retrouve les marques habituelles : Chanel, Cartier, Vuitton ... Il fait bon s'y poser à l'ombre le temps d'un café, pour admirer les espaces d'eau et de pierre noire.

Fujifilm a installe ici son siège, et on peut y visiter un petit musée de la photographie (appareils anciens, stéréoscopes...) ainsi qu'une expo des meilleures images de 200 photographes japonais. La Galleria abrite pour sa part le musée Suntory, flambant neuf, qui propose des collections d'art Japonais du 17eme au 20eme siècle.

Le contraste entre les bâtiments neufs et "design" de MidTown avec les constructions plus anciennes alentour est stupéfiant. Tel ce vieil immeuble avec un Koala à la fenêtre...

2eme Hanami 2007

2007-04-03T21:20:00.001+09:00

C'est Dimanche, enfin le beau temps revient après des jours de pluie et de vent, et avec l'espoir de profiter pleinement des cerisiers en fleur. Je me dirige donc hors de Tokyo vers l'immense parc Showa Kinen. A seulement 40 minutes de Shinjuku, on peut y profiter de verdure sans la foule habituelle de Tokyo.

Pour donner une idée de la dimension du lieu, la piste cyclable qui le traverse fait 11 kilomètres ! De très nombreuses familles sont venues aujourd'hui profiter de Hanami, et pourtant il n'a pas été difficile de trouver un arbre sous lequel déguster tranquillement un plateau repas "o-bento" typiquement Japonais.

Le temps de cette pause déjeuner, c'est l'occasion de capter la beauté des fleurs, des cerisiers et cette jolie scène très familiale.

En avançant dans le parc je croise cette fameuse piste cyclable, avant d'arriver au coeur, au "lieu saint" de Hanami, une véritable forêt blanche où la concentration humaine se fait plus forte (tout en restant très supportable).

Sur un côté de cette forêt, un jardin Japonais abrite une incroyable exposition de bonsaïs. Ces arbres miniature délicatement sculptés par des générations de jardiniers ont entre 70 et... 150 ans ! Quel travail et quelle patience. Vraiment de toute beauté.

Tandis que de l'autre côté un champ de colza a été semé qui resplendit déjà de couleur et d'odeurs. L'association du jaune colza avec le blanc / rose des cerisiers est étonnante, et se prête à la photographie, quelque soit l'appareil...

Sur la même ligne de train, une station en rentrant vers Tokyo, la petite ville Kunitachi fête aussi Hanami le long de sa très longue et rectiligne avenue. Le spectacle est certes plus urbain mais tout aussi magique...

Depuis Dimanche la météo a viré de nouveau à la pluie et au vent, c'était peut=être donc (déjà) la fin de cette fête des cerisiers cuvée 2007. A moins que... le week-end prochain...

1er Hanami 2007

2007-03-29T22:14:00.002+09:00

La fin du mois de Mars approche, et avec elle le printemps s'installe déjà. Comme chaque année le Japon célèbre en grand et en beau le réveil de la Nature. Cherry Blossoms, Cerisiers en fleurs, Hanami, nous y sommes.

L'année dernière, j'avais pu profiter de Hanami de nuit à Kudanshita. Je retourne sur mes pas, mais de jour cette fois, et le soleil et le ciel bleu sont de la partie.

Kudanshita est aussi le lieu du temple très controversé Yasukuni. Construit en l'honneur des soldats ayant donné leur vie pour le Japon, il reste un symbole du passé colonialiste du Pays. Les visites répétées de plusieurs premiers ministres (récemment Koizumi) ont toujours posé des problèmes diplomatiques en Asie.

Si l'on fait abstraction de ces problèmes politiques, c'est un grand et beau temple. Une longue allée y mène, qui est bordée de cerisiers (Sakura). Pour l'occasion des grandes tables ont été installées et des petites boutiques vendent de la nourriture plus ou moins exotique...

L'arrivée dans le sanctuaire est majestueuse, passer ces grandes et lourdes portes, avancer entre deux rangées de flocons de neige, le soleil de fin d'après midi allongeant les silhouettes...

De là je retourne me promener le long des douves du palais, comme l'an passé. Évidemment, je ne suis pas le seul photographe, mais c'est normal, c'est si beau...

Himeji (p2)

2007-03-07T21:49:00.001+09:00

Deuxième journée à Himeji. Cette fois le soleil et le ciel bleu sont de la partie ! Les autres curiosités de la ville sont proches du château, et je profite pour en faire quelques clichés supplémentaires, de points de vue un peu différents.

Sur l'arrière du château se trouve le Himeji City Museum of Art. Les expositions permanentes sont probablement du niveau habituel des musées de province, mais une expo temporaire attire l'attention : elle retrace les débuts de l'illustration publicitaire au Japon (essentiellement avant la 2ème guerre). Allons-y.

Tout simplement captivant ! Ces affiches sont de toute beauté. Mélange de dessin traditionnel et de contraintes commerciales, elles vantent les mérites de marques ou de produits dans l'ensemble encore présents aujourd'hui.

C'est alors amusant d'apprendre que les bières Sapporo, Yebisu et Asahi étaient trois marques de la même compagnie à cette époque, ou encore que les grandes enseignes commerciales comme Mitsukoshi ou Takashimaya étaient d'importants négociants en Kimono à l'origine.

En continuant de contourner le Château, le Museum of History est intéressant car son bâtiment a été dessiné par l'un des pères de l'architecture moderne Japonaise, Tange Kenzo (oui, l'architecte des incroyables tours de Nishi Shinjuku). Malheureusement, d'importantes rénovations en cours empêchent à la fois d'entrer et de faire la moindre photo acceptable.

Enfin, ce "tour de château" se termine. Toute la seconde moitié du parcours se fait dans un beau parc, calme et boisé, entre les douves et les fortifications.

Pour terminer cette visite en beauté, la ville offre un deuxième joyau, en contrebas du Château : les jardins Himeji Koko-en, inaugurés en 1992 pour le centenaire de la municipalité. Neuf petits jardins, délimités par de hauts murs blancs tout comme l'étaient les villas de Samurai.

Dès l'entrée ce n'est que beauté et raffinement. Fleurs, arbres, étangs, ponts, maisons en bois à l'architecture épurée à l'extrême. Tous les ingrédients des plus beaux jardins Japonais sont présents, et exécutés avec la plus grande délicatesse.

Une Tea House permet de se relaxer un instant en profitant de la cérémonie du thé. Les servantes, en Kimono, effectuent alors les gestes ancestraux, de la manière de tenir le bol au placement des mains pendant la révérence.

Bien sûr un tel jardin demande un immense travail, en toutes saisons, et de nombreux jardiniers s'affairent sous le soleil du milieu d'après-midi.

Et voilà. Quelle belle visite ! Il va être temps de se diriger vers la gare avant de retrouver l'agitation de Tokyo, mais non sans un détour par le dernier étage d'un bâtiment du centre ville qui permet une vue panoramique sur le site fortifié...

Himeji (p1)

2007-03-06T22:41:00.001+09:00

55 km à l'ouest de Kobé la petite ville de Himeji est surtout connue pour son château. A cause des tremblements de terre, des incendies, et des bombardements de la 2ème guerre mondiale, il ne reste que 12 forteresses féodales au Japon. Celle de Himeji est la plus imposante et la plus réputée.

Classé patrimoine de l'humanité par l'Unesco depuis 1993, le site est également utilisé pour de nombreux films comme le James Bond You Only Live Twice ou encore The Last Samurai avec Tome Cruise.

Depuis Tokyo, il faut compter 3h30 de train rapide shinkansen avec un mini changement à Yokohama ou Osaka. La ville est à taille humaine, et la traversée du centre ville de la gare jusqu'au château ne fait que 1 km. Au bout de l'avenue principale, la vue du site, surélevé, entouré de jardins et de douves, est saisissante. Comme un rêve, comme ces châteaux perchés et féeriques de certains dessins animés.

L'ensemble actuel date du début du XVIIème, mais le site était fortifié dès le XIVème siècle. Autour du donjon central les seigneurs ont ajouté, en temps de paix, d'autres ailes plus agréables à habiter. Ainsi la visite commence par l'aile Ouest. Un premier bâtiment de 300 mètres de long abrite les quartiers des serviteurs, le long d'un immense couloir.

La structure de tous les bâtiments est en bois, mais les intérieurs comme les extérieurs sont recouverts de plâtre blanc. Nous arrivons alors à la tour dite "de la princesse 'Sen'". Elle était la fille aînée du Shogun et la légende dit qu'elle a passé ici des jours heureux et paisibles avec son mari. Une salle reconstitue une scène de leur vie quotidienne.

La visite continue alors par un long cheminement dans les jardins, dans les ruelles bordées de murailles épaisses et solides, pour finalement atteindre le pied du donjon. Au passage on peut admirer les détails de l'architecture. Sur les toitures de style traditionnel, les tuiles se terminent toutes par un symbole rond. Chaque famille ayant participé à la construction ou rénovation du château a ainsi laissé sa marque, son armoirie.

Il ne faut pas non plus oublier l'aspect guerrier des lieux. Ainsi ces ouvertures dans les murs massifs, destinées à observer sans être vulnérable, ou même à se protéger d'une volée d'archers. L'architecture d'ensemble est à la fois extrêmement massive et aérienne.

Bien sûr la route est ponctuée de beaux arbres très travaillés ou bien en fleur...

Alors on peut pénétrer dans le donjon. Immense, 6 étages, tout en bois, son coeur est architecturé autour de deux piliers qui soutiennent toute la hauteur du bâtiment et ont été taillés dans des cyprès de presque 800 ans. L'intérieur est globalement vide, si ce n'est petite exposition d'armures, quelques explications, quelques armes.

Après de nombreux escaliers un peu "à pic", on arrive enfin au dernier étage. De chaque côté on peut apprécier une vue différente sur le château en contrebas, et sur la ville au loin... La visite se termine, retour à la ville, à la civilisation le temps de faire une pause bien méritée.

Le soir, les galeries couvertes du centre ville sont un peu désertes, mais on peut y trouver quelques restaurants très agréables, et y déguster un saké local, avant d'admirer une dernière fois le château, de nuit, illuminé, magique.

A suivre...

Balade à vélo (p2)

2007-02-26T22:42:00.001+09:00

Depuis Akihabara en cheminant le long de la rivière Sumida, sur l'avenue, je tombe par hasard sur le siège de Bandai Animation. Devant le bâtiment trônent quelques statues des personnages principaux, mascottes du studio.

Puis j'arrive au bout de ma route : Asakusa. L'entrée du temple principal, Senso-ji, se fait comme toujours via une porte surmontée de décorations or et rouge, et flanquée d'un couple de gardiens, dieux du tonnerre et du vent.

Depuis cette porte il faut encore marcher un peu pour rejoindre le temple. Les touristes choisiront la rue centrale, décorée de fausses branches de cerisier, bordée de boutiques de souvenirs et de spécialités locales, et... très très animée. Mais en s'aventurant dans les ruelles arrières c'est beaucoup plus calme et on peut par exemple y trouver quelques restaurants aux devantures traditionnelles.

Le temple lui-même n'a rien d'exceptionnel visuellement, si ce n'est la foule qui s'y presse en ce Lundi. C'est pourtant le sanctuaire Bouddhiste le plus important de Tokyo. Sur la gauche une pagode à 5 étages resplendissante de rouge et de blanc sur fond de ciel bleu.

Comme de coutume, devant l'entrée les fidèles peuvent allumer des gros bâtons d'encens et se laisser imprégner de leur fumée qui a la vertu de chasser les mauvais esprits.

La salle principale du temple est immense, et le grand plafond est découpé en trois alcôves. Au centre le traditionnel dragon, de chaque côté deux divinités colorées et fleuries.

Un petit jardin entoure le temple mais, faute d'espace, on reste dans un environnement très urbain qui ne permet pas de retrouver ce côté reposant et contemplatif que l'on peut parfois ressentir près des temples.

A quelques pas du temple je retrouve la rivière Sumida. Bien que toujours très bétonné, le bord de l'eau est quand même agréable, pour le plaisir de quelques promeneurs qui s'y prélassent au soleil. De l'autre côté du pont un des bijoux architecturaux de Tokyo : le siège de Asahi et sa flamme dorée, imaginée et dessinée par Philippe Starck.

Mais la nuit tombe vite à Tokyo et le soleil est déjà bien bas. L'air se fait plus frais : il est grand temps de rentrer...

Balade à vélo (p1)

2007-02-21T23:16:00.002+09:00

C'est Lundi et pour une fois j'ai un jour de congé. En plus la météo est de mon côté ; Après un week-end pluvieux, c'est un grand ciel bleu ce matin, et la température est clémente. Ce sera donc un grand tour à vélo, histoire de prendre un bol d'air et de décompresser un bon coup.

La destination du jour est Asakusa, ce temple très connu au nord de Tokyo, et non loin de Ueno. Pour commencer ce périple il faut rejoindre le palais impérial. Je passe par Nagatacho, et je ne résisterai pas à montrer le côté obscur de Tokyo, ce pauvre pêcheur sur une rivière ultra urbanisée, entre des tours et des autoroutes... de l'autre côté du même carrefour se dresse fièrement la tour du Prince Hotel.

En arrivant aux abords du palais impérial je longe le Théâtre National. Le bâtiment tout en béton brut et gris est imposant par ses formes très géométriques, équilibrées par quelques espaces verts. Il faudra un jour que je trouve une occasion de rentrer à l'intérieur...

Enfin c'est le parc du Palais Impérial. Pour changer c'est par le côté nord que je le contourne, la vue depuis les hauteurs est magnifique. Les diverses entrées sont pittoresques, mais seule une toute petite partie du jardin est accessible au public, le reste étant résidence impériale.

Avant de quitter le coeur de Tokyo pour m'aventurer vers le nord je prends quelques instants pour marquer une pause. Non loin de cette statue, le long des douves, je ne suis pas seul à apprécier le calme et la sérénité du lieu...

Un peu au nord du palais, le quartier autour de la station de J.R. Ochanomizu se spécialise dans les marchands d'instruments de musique et les magasins de sports. La gare surplombe la rivière Kanda-gawa. Dans le lointain se profilent les tours nouvelles de Akihabara, ultime étape de ce billet.

Akihabara. La ville électronique. Les plus grands super stores de l'électronique au monde, tel "Yodobashi Camera", 9 étages, probablement plus grand que le Printemps de Paris... Mais surtout un dédale de ruelles où l'on trouve tout, des composants électroniques, aux ordinateurs, à la hi-fi. Neuf ou occasion. Du moins cher au plus luxueux. Si ça existe, c'est en vente ici, c'est certain.

Et il ne faut pas avoir peur de s'aventurer, de chercher. Parfois dans des caisses à même le sol. Ou dans un fouillis de présentoirs et de tarifs mis à jour en temps réel.

Ici un "homme sandwich" vante une boutique de DVDs un peu... coquins. Là c'est un assortiment de hi-fi de très haute qualité, d'occasion, qui attend preneur. Ou encore cet espèce de marché couvert aux ruelles étroites comme deux hommes et qui font le bonheur des bricoleurs et des geeks (Otaku en Japonais)...

Akihabara regorge également de petits restaurants sans prétention, bons et pas chers. J'en profite pour apprécier une assiette de Soba avant de reprendre la route. Je termine ce billet comme il a commencé, par une horreur architecturale : La rivière Sumida-gawa ultra urbanisée, coincée entre des docks et une autoroute. C'était plus joli la nuit, c'est certain !

Tokyo secret

2007-02-10T16:45:00.001+09:00

Quel bel hiver. C'est un vrai plaisir de se lever chaque matin pour trouver le ciel bleu et le grand soleil, ça aide à faire passer le froid et les journées trop courtes. Et c'est l'occasion de prendre l'air le week-end. Tout en restant à Tokyo on peut apprécier ses incroyables contrastes.

Ainsi à Shinjuku, quartier "métropolis" fou de foule et de gigantisme, on peut se perdre corps et âme au milieu des grandes tours, telle ma préférée, la tour Docomo. Sorte d'Empire State, j'imagine bien y grimper un King Kong japonais (Godzilla ?)...

Et quelques enjambées plus loin, derrière le grand magasin Isetan, un temple ancien, coincé entre des immeubles. Allée de Toriis aux couleurs magiques, bâtiment principal récemment reconstruit et flambant neuf,

Et un groupe de lycéennes en visite, bavardant entres elles ou tout simplement faisant une pause snack en lisant ses messages.

En continuant la Yamanote, cette ligne de métro qui fait le tour de Tokyo, j'arrive à Nippori. Cet ancien quartier a été relativement épargné par les bombardements de la dernière guerre, et garde ses ruelles, vieilles maisons en bois et très nombreux temples (dans le Japon traditionnel, on n'est jamais très loin d'un temple !).

Juste en sortant de la station, il suffit de gravir quelques marches et le temple Bouddhiste Tenno-ji permet de se reposer dans une atmosphère de grande sérénité.

Quelques statues, un grand bouddha de 1690 qui rappelle celui de Kamakura, quelques galets façon jardin zen, et bien sûr de magnifiques arbres et un début de floraison.

Il suffit ensuite de traverser le grand cimetière Yanaka pour prendre la petite rue qui joint l'autre station de JR Nishi-Nippori. Au passage on peut visiter d'autres temples tels Jozai-ji, Choan-ji ou encore Kanon-ji... Peu importe les noms, je retiendrai ces antiques sépultures aux figures érodées par le temps et ces bronzes paisibles.

Derrière chaque bâtiment traditionnel, la modernité n'est jamais bien loin. Photo de gauche, sur l'avant, ces plaques en bois longues et gravées sont les signatures des donateurs qui aident à garder les sanctuaires en bon ordre.

Et pour terminer cette petite visite d'un Tokyo un peu secret et caché, cette construction de fils et de bambous destinée à supporter un arbre fragile et délicat, et ce sympathique lion monstrueux à l'entrée du petit jardin de Nishi Nippori.

Kita Kamakura

2007-01-29T21:34:00.001+09:00

L'année dernière, en Avril, j'avais visité Kamakura. Un peu au Nord du centre ville et du temple principal, au creux d'une forêt de cèdres, Kita Kamakura permet, à 40 minutes de Tokyo seulement, d'apprécier la nature et le calme. Peu de visiteurs s'attardent ici, préférant aller à l'essentiel comme je l'ai fait l'an dernier.

Dès la sortie de la gare, on trouve l'entrée du domaine de Engaku-ji. Deuxième plus important temple de la région, il est fondé en 1282 pour honorer les victimes des récentes invasions Mongoles. Le domaine est vaste, entouré d'une majestueuse forêt. L'intérêt ne réside pas dans les bâtiments, austères, ni même dans les intérieurs somme toute assez classique.

On peut toutefois noter cette porte finement sculptée. Entre deux dragons, deux oiseaux de proie sont surplombés par un bouquet de fleurs symboles de la famille impériale. A droite un intérieur raffiné au sol de tatamis.

La qualité du lieu vient de l'ambiance si reposante, au creux des bois. Et partout des petits sanctuaires anciens. Des visiteurs font offrande de quelques Yens dans les mains des figures bienveillantes.

Sur les hauteurs du domaine, niché dans un écrin de verdure et fermé au public, le reliquaire Shari-den prétend abriter une dent de Buddha. Vers la sortie, en haut d'un grand escalier est conservée la plus grande cloche de Kamakura, Ogane, forgée en 1301 et qui mesure 2,5 mètres de haut.

De l'autre côté du chemin de fer, en direction de la ville, le temple Tokei-ji était dédié aux résolutions des cas de divorces, et les femmes maltraitées pouvaient trouver ici refuge. Dans l'allée principale, les arbres gris comme l'hiver contrastent avec les premières fleurs déjà écloses.

Enfin, troisième temple tout proche, Jochi-ji permet de terminer cette belle balade. L'arrière du temple est un cimetière à flanc de rocher, certaines sépultures étant abritées dans des contreforts de roche. On y trouve également ce sympathique dieu de bonne fortune Hotei : frottez son ventre bien rond pour attirer la chance !

Chemin faisant, les jardins dévoilent leur beauté, et on peut profiter de la floraison précoce provoquée par le redoux soudain, alors que l'hiver est loin d'être terminé.

Ueno

2007-01-21T17:13:00.001+09:00

Au Nord de Tokyo centre, sur la ligne Yamanote, Ueno regroupe au sein d'un des plus grands parcs de Tokyo les meilleurs musées. le Tokyo National Museum, le National Museum of Western Art, et le National Science Museum, ma destination dimanche dernier.

Malgré l'air très frais, le magnifique ciel bleu rend la balade le long des allées du parc bien agréable. Pour la plupart bordées de Sakura (cerisiers), ce sont des endroits privilégiés pour venir apprécier Hanami en avril.

Le musée des Sciences est vite repérable avec son immense baleine à l'entrée. Le but de la visite : l'exposition Mummy : the inside story. Présentée par le British Museum, une momie est analysée en détail et l'histoire de son occupant est expliquée, le tout sans même ouvrir le précieux sarcophage interne. Scanner, super calculateur, et un film en 3D pour présenter le tout. Intéressant (une partie est traduite dans un livret en anglais), mais pas exceptionnel (les images 3D font un peu amateur, surtout face au niveau actuel atteint par Hollywood... on sent le manque de moyens).

Puis c'est l'occasion de visiter l'un des nombreux temples éparpillés dans le parc.

Sur le toit richement décoré on trouve la croix bouddhiste swastika. Symbole religieux depuis la nuit des temps (y compris dans l'Europe pré-christianique), son détournement par les nazis lui a donné une lourde connotation. Traditionnellement les religions bouddhistes et hindouistes utilisent la croix "vers la gauche", alors que les nazis la dessinaient "vers la droite".

A l'ouest du parc on peut se promener le long d'un lac entouré de buildings pour le moins étranges.

Seijin no hi

2007-01-08T18:04:00.001+09:00

Tout d'abord bonne et heureuse année 2007 ! Cette année l'animal sacré est le sanglier Inoshishi. Le changement de calendrier est l'occasion pour les Japonais de profiter d'une semaine de repos. Du 28 décembre au 8 janvier, quasiment tous les jours sont fériés, et de nombreuses entreprises ferment leurs portes.

Tout le monde organise des bonenkai, ces dîners de fin d'année entre amis ou collègues, et effectue son grand ménage et rangement annuel, afin de purifier son environnement pour mieux commencer l'année. Autre coutume étrange, dès le 1er Janvier les grands magasins (qui, pour la plupart, restent ouverts) commencent les soldes et proposent des fukubukuro : vous achetez un grand sac fermé à prix fixe, et vous avez la surprise du contenu une fois arrivé chez vous ! En principe les articles ainsi achetés en aveugle sont très soldés (50% ou plus de remise par rapport au prix normal).

Cette période festive se termine en beauté avec le 2ème lundi du mois seijin no hi : le jour de la majorité. Tous les jeunes qui ont eu 20 ans entre début avril dernier et fin mars prochain célèbrent ainsi leur passage à l'âge adulte.

Les jeunes filles portent alors pour la première fois le kimono et à Tokyo c'est au grand temple de Meiji Jingu qu'elles vont fêter l'évènement entre amis ou en famille, et poser pour les nombreux photographes. Les tenues sont de toute beauté...

Kawagoe, Saitama-ken

2006-12-31T09:10:00.001+09:00

L'hiver Japonais est bien là maintenant. Froid (zéro la nuit, pas plus de 6/7° en journée), mais un ciel d'azur, et l'air est sec et pur. Le temps idéal pour de belles photos, il faut juste être un peu courageux, et bien se couvrir.

Pour une petite sortie d'une journée, direction Kawagoe dans la préfecture de Saitama (préfecture se dit "ken" sauf pour la préfecture capitale qui se dit "to", on parle ainsi de Saitama-ken et Tokyo-to). Cette petite ville se situe donc 40 km au nord de Tokyo, et est le terminus de la ligne Seibu-Shinjuku et ses jolis petits trains jaunes.

La ville se situe sur une ancienne route de commerce, et l'essentiel des denrées qui devaient arriver à Tokyo par terre passaient ici. C'était donc un lieu de prospérité et de riches marchands y ont construit de nombreux magasins et entrepôts dans un style très particulier.

Il reste une trentaine de ces maisons alignées sur la rue principale, ce qui vaut à ce quartier le surnom de "Little Edo" (Edo est le nom médiéval de Tokyo). Ces kurazukuri de deux étages étaient conçues pour résister au feu, danger principal pour ces entrepôts de richesses. L'architecture est vraiment étrange et défensive. Des toitures en pierre, et ces fenêtres aux volets épais comme des murs...

Mais malgré toutes ces protections, nombre de ces maisons n'ont pas résisté aux divers incendies ni à la modernisation de la ville. Celles qui restent proposent aux touristes des marchandises traditionnelles : confiseries locales, souvenirs, ou encore ce riche marchand de katana où les couteaux à sushi et les sabres se négocient de 300€ à 8000€...

Toujours cette préoccupation du feu : un beffroi en bois, reconstruit en 1894, abrite la cloche qui avertissait la population d'un incendie. Maintenant motorisée, la cloche sonne les heures.

Entre ces maisons anciennes, certaines ruelles ont gardé un aspect réellement authentique, et peuvent mener le visiteur vers des petits temples de quartiers. Tel celui-ci, Choki-in, qui offre le spectacle d'un Buddha en méditation. Semblant flotter au-dessus de la fontaine, si maigre qu'il est à la fois effrayant et touchant, comme un vieux sage.

Outre le quartier marchand, la ville abrite également un grand sanctuaire zen Kita-in. Etabli dès l'an 830, il a pris de l'ampleur lorsque le Shogun Ieyasu (celui de Nikko et de Kyoto, encore lui !) a déclaré le prêtre local un "Buddha vivant". Alors bien sûr on retrouve le style décoratif de Nikko sur un mini Tosho-gu : oiseaux, dragons, richement sculptés et colorés.

Le lieu est d'un calme absolu. Absolument aucun touriste, les rares locaux commencent à préparer les festivités du changement d'année. Le bâtiment principal s'est orné de ses plus belles couleurs et les marchandises religieuses sont entassées dans un coin avant d'être mises en boutique.

Le lieu est si sacré que lorsqu'un incendie détruit le temple en 1638, le Shogun fait don d'un bâtiment du château impérial. Démonté et reconstruit pierre par pierre ici, c'est actuellement le seul vestige de l'originel "Château Edo" médiéval. Malheureusement pour moi, parce que c'est le week-end de nouvel an, la visite est fermée et je ne pourrais pas voir le beau jardin ni les 540 statues de "Rakan" (nains disciples de Buddha)...

Je me console en faisant le tour du parc, si paisible.

Petite note culturelle : pour bien commencer la nouvelle année, il est coutume d'accrocher à sa porte une décoration faite d'un brin de sapin "Kadomatsu" (qui apporte la chance), et de cette corde en papier "Shimenawa" (qui protège l'entrée contre les mauvais esprits).

Bretagne, Vent, Pluie

2006-12-13T22:20:00.002+09:00

Le temps de quelques jours de vacances en France, ce fut vent, pluie, tempête. Difficile dans ces conditions de ramener des images, aussi cette mise à jour sera très limitée ! Sur la plage la mer démontée s'échoue et l'écume s'accumule formant une épaisse pâte mousseuse sous le ciel noir et menaçant.

Quelques jours plus tard, guère mieux. Quelques jeunes, bien habillés, s'aventurent quand même pour faire les curieux et regarder les surfeurs qui attendent vainement "la" vague dans le froid et sous un ciel... quel ciel !

Et lorsqu'enfin une éclaircie se fait, la pluie et le soleil se mélangent puis laissent un ciel de traîne.

Les lumières de noël

2006-11-26T17:33:00.001+09:00

Hier soir la nuit tombée l'atmosphère était douce, 12° pour fin novembre, c'est bien agréable. Alors c'était l'occasion d'une bonne marche pour admirer les lumières de noël. Petit tour de l'architecture d'Omotesando d'abord. Le bâtiment Laforet (grand magasin de mode très jeune et très débridée) et son immense sapin. Le building Dior.

L'étrange bâtiment de la "Japan Nursing Association", juste à côté de Burberry, et la devanture d'Armani dont la couleur change avec les saisons. En ce moment c'est rouge comme l'automne. Et le Gap dans lequel on devine Laforet en réflexion.

Les vitrines d'Omotesando se parent de mille feux (telle cette installation lumineuse étrange chez Vuitton) et les mannequins se font belles chez Chanel pour émerveiller les acheteurs et provoquer leur frénésie de shopping pour les fêtes.

Tandis qu'une nouvelle galerie d'Omotesando Hills présente de magnifiques kimonos.

Puis direction Roppongi Hills. Cet immense complexe de bureaux, commerces, cinémas, au plein coeur du quartier "américanisé" de Roppongi est dominé par la Mori Tower. Quel monument !

L'esplanade principale abrite l'araignée géante, sculpture de Louise Bourgeois. Hasard étrange, cette oeuvre a été créée pour l'inauguration de la Tate Modern à Londres où j'avais eu le plaisir de l'admirer lorsque j'y habitais. Quelle ne fut pas ma surprise de la retrouver à Tokyo ! J'aime toujours autant cette figure fantasmagorique dont les longues jambes me rappellent les éléphants longilignes de Dali.

De là, en prenant le passage ouest, on arrive dans une belle avenue bordée de boutiques de luxe. Vuitton (photo de gauche), Tiffany (photo de droite), Baccarat, etc. Les arbres sont parés, au loin Tokyo Tower.

Pour terminer cette balade, dans la vitrine d'Issey Miyake, de délicates suspensions en forme d'automne.